dron

Хм... Банки в элементе должны быть изолированы друг от друга. Если электролит там и в текучем состоянии, то перемещаться может лишь в границах одной банки. Надо раздобыть шоколадку и препарировать на предмет текучести электролитов.

Всем интересующимся могу сказать, что машина на приусовских элементах до сих пор в строю. Никаких проблем в эксплуатации. Недавно подключал диагностику. Комп говорит что процент использования батареи IMA 75%. Ни летом ни зимой проблем не замечено.

Не знаю чем вам помочь. У меня на бамбуках такого не было. Видимо другой тип батареи.

Для тех кто интересовался как машина. Пока все четко. уже пару недель прохладно, от-7 до -13 в среднем держится. Расход подрос до 7,5 Машина ездит только по городу, за рулем жена, причем ее стиль вождения нифига не экономичен. С места бодрый разгон, и торможение в последний момент

Немного не понял какие ленты вдоль бамбуков. Давайте попробуем разобраться. Кидайте фото. Я подсоединял шоколадки чтобы сохранить схему чтобы было как раньше на родных бамбуках.

Да, знаю про раздутие. Элементы получается сжаты рамкой по бокам но не по всей плоскости а по периметру в районе где контакты сжаты и этого мне показалось достаточным. Пусть пухнут если надо главное чтоб не гуляли в районе контактов. К тому же в такой реализации получается 3 пакета по 7 элементов и накопленное линейное расширение 7 элементов значительно меньше чем у 22 установленных в ряд. Про предохранительные клапаны немного не понял. Какая разница куда они смотрят, в верх или вбок?

чертил только концепт рамки, а все что связано с размерами выставлял и вымерял по факту. К сожалению ничем помочь не могу.

вроде не отличаются. На приусах есть или бамбуки (ставились на первых моделях) или такие вот плоские элементы. Еще вроде как есть литий-ионные, но элементов от таких батарей не видел, да и нельзя хонду с металлгидридных на литий-ионные переводить без существенных доработок. Если хотите могу померить

А кто их знает от какого приуса они. Я не разбираюсь в приусах. Никель-металлгидридные. На фото же есть элементы. Изменений нет. Машина ездит.

Найти то можно, только года как проверить. С огромной долей вероятности можно купить "дрова"

Взял батарею 11 или 13 года (не помню точно), за 20 тыс. Неспешно тестанул все элементы аймаксом. Из нее набралось 14 живых "шоколадок" Остальное докупил поштучно по 1,7 тыс В интернетах есть таблица как посмотреть месяц и год выпуска по коду на "шоколадках".

Поскольку прошедшие пару недель выдались насыщенными, выкладывать работу по дням не получилось, поэтому завершение одним постом. Значит была тщательно вымерена и сварена рамка, ну и для приличности покрашена тупо кисточкой. В рамку были прикручены элементы, а чтоб не разболталось собирал все на фиксатор резьбы.Элемент который не лег в стопки с другими было решено поставить боком, но чтобы его закрепить пришлось запрессовать резьбовую втулку поскольку с завода резьба в элементе есть только с одной стороны В штатной хондовской батарее было 3 термодатчика и они замечательно, без всяких переделок разместились в отверстиях приусовских элементов. По одному в каждой стопке батарей.Далее поставил перемычки и переселил резисторы от родной батареи на новую. Провода от резюков подтянуты в штатный разъем от хондовской батареи.все провода проложил в гофрах, ибо доп изоляция явно не повредит так как в машине все не статично. Для пущей надежности в местах контакта элементов с металлической рамкой были проклеены резиновые полосочки, это чтобы потом все стянулось и обжалось хорошоС подключением силовых проводов все не просто поскольку пришлось изготовить несколько хитроизогнутых шин и перемычек. Весьма творческий процесс на который ушло около 6 часов. Промерив штатные хондовские шины получилось что используется луженая медь сечением не меньше 16 квадратов. Из этого и исходил делая новые шины и перемычки. Все силовые провода тоже засунуты в гофры. И вот весь пирог стянут и готов к установке.Встал как родной. Подключаю, ключ на старт и ОАЛИЛУЙЙЯ! Завелась от батарейки, сначала показала заряд 4 палочки но поработав минут 15 стала полная. Беру тепловизор, крышку не закрываю и еду тестировать. Для начала спокойная езда в безлюдных местах. 20 минут покатушек не вызывают подозрений, все работает и не греется вообще. Температура на улице 26 батареи 30. Перекочевываю в городской трафик. Тут уже ускорения и торможения в общем потоке. Катаю так час батареи прогрелись до 35 и так и стоят. Нормально отдают, хорош принимают. После этого было решено прейти к насилию. Выезжаю загород на не загруженное направление. Придавливаю почти в пол, разгоняюсь, торможу. Ассит отдает полную шкалу и при торможении полный чарж. Так мучаю еще полчаса, батарея разрядилась только до половины и не уменьшается. Решил еще на скорости посмотреть. Несколько разгонов с места в режиме педаль в пол показали что асист отдает полную шкалу с самого начала разгона до 150 км/ч (разгоняться дальше не получилось, то поворот, то попутка) Насилие прогрело батарею до 46 гр/с и включился вытяжной вентилятор.В общем работа батарейки понравилась, Еду в бокс, ставлю крышку.Выключатель попадает на родное место, что есть хорошо. Ставлю сидушки и машина готова.Решено засечь расход в городском режиме. Сбросил счетчик и езжу 45 км по городу. По итогу стало 5,6 на 100 в общем потоке. Благодарю за внимание, Удачи на дорогах

Итак все промерив и определив базовые поверхности для дальнейшей сборки решено ринуться в бой, без всяких сканирований ибо надеюсь осилить все итак. Долго и нудно все вымеряю и записываю. И вот наконец то можно перейти к железу. Первым делом разделяю верхний кронштейн крепления батареи. Нижняя часть не нужна поэтому высвериливаю в местах точечной сварки и выкидываю мешающую часть Отрезаю 6 уголков и фрезерую чтоб четко выровнять и получить базовую поверхность Это важно поскольку от базы придется сверлить отверстия с шагом и припуском на резиновые демпферы для крепления элементов и они все должны лежать на плоскости и быть стянутыми верхом и низом батареи, а не висеть на резьбе и болтаться и не дай бог греметь там. Еще болтанка элементов прослабит контакты на медных перемычках что потянет за собой деградацию электрического контакта, поэтому считаю это важным мероприятием. Элементы должны быть стянуты в монолит и зазоры и люфты тут не допустимы. Поэтому точный размер и крепежные отверстия только по координатам от базы, а не на глазок. В итоге вот такие детальки. Поскольку резьба в шоколадках только с одной стороны то в половине уголков 3 отверстия в половине 4Дальше надо изготовит нижние полосы и части крепления батаейной бошки. Бошка батареи это вот эта часть (так ее назову, это часть батареи в которой вся комутация и все нужные нам чечки) Она должна встать на тоже место где стояла в машине, сохранив нам выключатель доступный как и раньше, предохранитель и без проблем соединиться своими фишками с другими блоками без изменения проводки. В общем завтра продолжаю. Спасибо за внимание.

Всем привет. В общем вчерашний день был творческий и проведен был с измерительным инструментом и раскладками батареек со взвешиванием всех за и против различных вариантов. В итоге решил выбрать вариант который мне показался самым удачным. Итак критерии отбора: 1. Крепление шоколадок должно быть крепкое и устойчивое к вибрациям и всяким непредвиденным перегрузкам. Еще раз повторюсь что подвешивание на штатные приусовские стяжки мне кажется игрой в рулетку с судьбой поскольку элементы висят на маленьких пластиковых пеньках и если в приусе все элементы стоят на плоскости то в хонде они будут висеть. Кто все же рискнет так расположить помните что гравитация беспощадна ))) 2. Минимальное изменение коммутации и переноса всяких элементов из родной батареи. Помимо собственно бамбуков в батарее подкинуто еще куча всяких штук которые явно нужны ибо инженеры хонда не лохи и уж точно лучше тебя понимают в какой ситуации что должно сработать. Поэтому упразднять ничего не будем и сохраним все как есть. Из этого следует что надо оставить в сборе лобовую часть батареи поскольку в ней находится 90% процентов всех элементов подлежащих к переносу, в том числе и рубильник который отключает батарею. 3. Все должно встать на свои штатные места, без всяких сварок и сверлений в автомобиле. То есть, если что то пошло не так, то возврат родной батареи не должен оставить каких либо следов и препятствий сделанных переделок. Это на тот случай если ничего не получится, тогда можно будет поставить родную батарейку без следов вмешательства в штатную проводку. Учитывая все это я выбрал вариант оставить часть батареи в которой размещены все чечки и выключатель батареи на своем месте. Осталось сделать нормальный держатель для элементов и подогнать его по размерам под стандартный корпус. По всем раскладам это должно выглядеть как то вот так. 3 ряда по 7 элементов плюс один расположен в свободное место. Замеры говорят что все отлично входят по габариту и даже есть место. Осталось придумать им держатель чтобы все надежно стояли и крепко держались. Из простых нарисовался вот такой вариант кронштейнаКаждый приусовский элемент имеет резьбовое крепление снизу. Это поможет надежно закрепить его в новой рамке. Помимо этого металлические уголки ограничат степени свободы и шоколадки будут сидеть на своих местах.Габарит родной батареи немного больше габарита шоколадок, но в посадочное место они встанут и остается 10-15 мм от контактов шоколадок до корпуса с каждой стороны Не сильно свободно, но если все промерить рассчитать, чтоб встало четко, то по 15 мм от контактов это нормальный такой зазор.

Итак, итоги первого дня. Собственно поциент Из недр авто была добыта батарея, аккуратно разобрана с составлением схемы подключения всех чечек что в ней имеются, чтобы потом все это разместить в свободных местах и нишах поскольку решено ничего не упразднять без знания как это там работает и что от чего зависит. А чечек живущих в батарее которые придется пересилить как то не мало и все они еще с проводами и штекерами. Это для меня самый неприятный факт поскольку вырисовывается туева хуча коммутации, в том числе и силовой и ее надо сделать по феншую ведь машина не статичный электрощит и испытывает разнообразные нагрузки которые щиту и не снились. Но отступать уже некуда, уже закуплены клеммы разного вида и калибра, у друзей взят обжимной инструмент и всякие провода поэтому продолжаю. Снимаю вехнюю крышку с креплениями от хондовской батареи и по задумке и нарытым в интернете мануалам дожно выглядеть примерно вот так Подготавливаю приусовскую батарею, а именно укорачиваю трубки которые стягивают элементы под 22 шоколадки. Нарезаю резьбу, примеряю чтоб все было четко стянуто и тащу все это на примерку. Притараканив всю эту сборку с дальнего верстака к машине понимаю что с элементами примеряться будет тяжеловато поэтому решаю вытащить их, а вот с одной рамкой оно должно быть полегче. Вставляю рамку и немного недоумеваю. Расстояния явно не хватает. Рамке мешает блок к которому подключен шлейф с резюками который из батарейки торчит. По мануалу который я нашел на форуме приусоводов этот неприятный момент не описан и с этим блочком возникает еще одна проблема. Его можно тоже переселить, но в него втыкается другой шлейф с добрыми двумя десятками проводов и длинны этого шлейфа явно не хватает для быстрого и легкого перемещения этого блока чтобы он освободил место. Распаивать его как то совсем не улыбается. Подумалось о варианте выкинуть пластмаски которые стягивают батарею и сделать аналогичные металлические пластины, но промерив оказалось что все равно в притирку что не есть хорошо. И еще это не хорошо тем, что эти приусовские стяжки задуманы с расчетом что батарея стоит и они по сути просто держут все элементы вместе. В хонде же получается что они висят на этих стяжках, цепляясь небольшими пластиковыми выступами. НО! Если предположить что со временем пластиковые выступы просядут? ведь машина прыгает на кочках, элементы летом неплохо прогреваются, а зимой в мороз пластик может и подломиться. Так вот если такое произойдет то батарея контактами по нижней стороне прикоснется к железному корпусу устроив файер-шоу за задним седением. Расстояние от контактов элементов до корпуса всего по 12 мм сверху и снизу. Сей факт мне тоже не нравился, хотя и придумал как от этого обезопаситься. В итоге прикинув общий объем работы по изменению расположения блоков и много часов пайки и прикручивания с подключением всяких элементов, а так же не самого безопасного способа подвешивания батарей, было решено сжечь мануал нарытый на приусофоруме и придумать свой путь. Завтра займусь. На крайняк притащу с работы 3D сканер, отсканирую свободное место с точками крепления и впишу туда все 22 элемента в новый корпус.

Так как батарейка почти труп, подумал заморочиться покупкой новой батареи, но ценник 150 рубасов охладил мой пыл. Притащить контракт, пусть небыстро зато не дорого поначалу показался неплохим вариантом, но ценник от 35 до 50 и без всяких гарантий как то не внушали доверия. Собственно недоверие вызывали года батареек. Продаваны готовы были притащить батарейку 2006, 2007, 2008 года и это пугало. Ведь я мог получить такую же как у меня ушатанную батарею. Года то примерно такие же и кто его знает кто и как там наваливал на машине. Оказалось что свежих по годам бамбуков тупо нет. Вернее есть у китайцев новые с завода, но к ним вопросов больше чем ответов и ценник у них скажем так весьма не хилый. На просторах России найти бамбук хотя бы 2010 который можно без переделок поставить в цивик как то нереально. А ведь даже если прям очень очень повезло и купил бамбучки 09 года то надо помнить что им скоро 10 лет уже будет, а батареи это не коньяк и годы их точно не улучшают ибо там химия, а жизненный опыт говорит что 10 лет для батарейки многовато будет. Есть еще варианты тапа приезжай мы тебе ставим батарею за 50-70 тыс, даем гарантию год, но твою старую забираем тоже показались мне сомнительными. Ведь если после массажа моя батарейка со смешной по сути емкостью и приличной разбежкой по вольтажу ездит почти год, то с емкостью 2500- 3000, и выровненная по вольтажу год полтора точно отбегает. Оценив всю прелесть ситуации решил переделать батарею на плоские элементы (шоколадки) которые в приусах, лексусах, аквах и еще очень много где. Потому что они распространены, и года свежие найти не проблема, хоть 2017 год, а еще очень немаловажно что год выпуска у них легко пробивается по номеру в отличии от бамбуков. Поиск в интернетах показал что есть такие реализации на цивиках, значит будем двигаться в этом направлении. На сегодняшний день куплены 22 элемента. Все проверены IMaxом на емкость и отсортированы. Учитывая что машина ездила на элементах емкостью чуть более 1000, решил что свежий год и реальная емкость 4000 и выше будут вполне себе и года 4-5 проходят и в случае чего найти живые элементы не проблема. После зарядки и выравнивания все шоколадки показывают одинаковый вольтаж, через 3 дня простоя на саморазряде разбежка 0,05 вольта, через 5 дней 0,1 вольта. На сайте приусоводов нашел мануал по переделке с фотками и кратеньким описанием. Есть кое какие моменты в этом мануале которые настораживают, но сильно критических моментов не видно. Завтра начинаю переезд на новые элементы. Если кто то что то знает шуманите буду рад любой информации

Всем привет. Чуть больше года назад жена сдала на права и было решено купить ей авто. Находился я тогда в длительной командировке в Подмосковье и тут подвернулся он. Гибридный цивик 08 года, американец левый руль, светлый салон, бошка с навигатором, в общем приятная, не стремная машинка. При покупке обратил внимание что индикатор заряда батареи мог быстро обваливаться если хорошенько несколько раз навалить, но IMA не горело, старт-стоп работал да и я не имел опыта общения с гибридами. На вопрос о том ,что такое поведение шкалы заряда не есть норма, продавец честно признался что ездил на диагностику и есть ошибка по батарее и скорее всего батарейка не в лучшем виде. В общем сговорились на скидку на ремонт батареи и ударили по рукам. После оформления поездил еще недельку по месту. Машина вела себя хорошо, и вот настало время ехать домой. В неспешном темпе покидаю город, и вот наконец то трасса где можно разогнаться, но... Происходит какой то пипец На скорости больше 110-120 при выходе на обгон резко взлетают обороты, при этом в динамике наоборот провал. как будто при езде выжал сцепление. По всем симптомам похоже на беду в вариаторе. Еще загорелась IMA. Остановка, мозговой штурм, что за хрень могла случиться и что делать, ведь впереди 4000 км перегона, а тут такие выкрутасы. При этом неделя ежедневной езды по городу вообще ничего настораживающего не показала кроме прыгающей шкалы заряда и изредка не срабатывающего старт-стопа. Постояв, поразмыслив было решено выявить условия когда такая хрень происходит и продолжая двигаться вперед я начал пробовать разные режимы. Оказалось что если ехать на режиме S с выключенным кондеем, то гадость эта не проявляется если не наваливать больше 130. Включение кондиционера вносило какую то неразбериху в проявления этого пугающего симптома, поэтому было решено двигаться не спеша и отказаться от кондея в пользу естественной вентиляции. Таким нехитрым способом, с ветерком, благополучно и доехал. Покатавшись еще пару месяцев IMA стала появляться все чаще, поэтому было решено разобраться с умирающей батарейкой и я начал курить разные форумы чтобы понять, что там за бамбуки и как их правильно готовить. Куча инфы о том что можно прокачать и будет счастье подкупало своей простотой и бюджетностью. К тому же старший сын занимается всякими квадрокоптерами и в хозяйстве есть IMax, плюс возможность взять еще 2-3 аналогичных прибора на время. И так, решено, буду пробовать самый казалось бы легкий вариант и приговариваю батарейку на массаж. Снятие, разборка и первые замеры замеры какие то пугающие. Самая хорошая пара показала емкость чуть более 2000 самая тухлая 900. Таакс... подумал я. Что то слишком далеко от 6500 которые якобы должны быть, но раз уж снято и разобрано надо пробовать. И началось включение приборов на заряд-разряд по 4-5 раз с протоколированием результатов. А результаты были не утешительные. Прирост емкости был но небольшой. На одном из циклов разряда решил взгянуть на бамбучки через тепловизор и оказалось что некоторые элементы явно теплее чем их соседи. Хмм, сей факт должен иметь объяснение, подумал я, и с помощью мультиметра было обнаружено что все теплые элементы уже не отдают энергию а тупо висят в цепи как проводники со своим хоть и небольшим но сопротивлением, пока нормальные банки исправно разряжаются. Рукой ощутить разницу в температуре нереально, она 2-3 гр. И тут пришло понимание что всерьез помирающему поциенту массаж мало поможет, решено было, время более на это не тратить, и искать другие решения. Бамбучки были хорошо заряжены, выровнены, собраны и вернуты на свое законное место. И о-чудо! машина сразу завелась от электромотора, ошибка IMA опять пропала и не загоралась если не надавать машине под зад. В итоге массаж вернул состояние батареи как на момент покупки. НО! после прокачки самый четкий элемент давал 2500 самый тухлый 1400. Предлагаю запомнить эти показания поскольку они важны. При обычной езде все норм, за исключением быстро набирающейся шкалы зарядки.Если машина стоит больше 4-5 часов то заводится от стартера а не от мотора. Старт- стоп появился но постепенно срабатывал все реже и реже и последний раз заявлял о себе наверное в феврале или марте. В общем так и проездила накачанная батарейка всю зиму и весну и половину лета, но деградация налицо. IMA уже загорается почти каждый день и надо что то делать.