casemba

УСТРАНЕНО. Скрипела пластмассовая деталь, которая под креплением дворников. Её снимаешься чтобы поменять свечи. Снял её, купил крепеж MASUMA в количестве, необходимом для замены потерянных/поломанных креплений. Проклеил все места соприкосновения пластика и металла ШумOFF 20 мм. И ура, больше ни звука Сразу подтянул что тряслось в этом районе. Цена вопроса - 70 р за шумку, крепежа рублей на 50-70.

Не нашёл той прокладки.. Поменял втулки стабилизатора. Линки посмотрел, подергал.. Нормальные вроде, ничего не лютит, ходят плавно, с трудом, резинки целые. Вроде люфтит немного привод и наконечники рулевых... эх, наверное, они следующие на замену.. Привод вроде гудеть должен и щелкать на полном вывороте? Таких симптомов нет.. до сих пор пытаюсь вылечить скрип на мелких неровностях, на скорости, на спуске..

Качество Honda, конечно, поражает. Вслед за первым скрипом спереди справа, начались стуки и скрипы спереди вообще )) Было такое ощущение что вместо вместо резины в сайлентблоках набит лёд, и он хрустит. И это всё произошло за какие-то 1000-15000 км пробега на общем пробеге 180 000. До этого ходовкой не занимался. Съездил на диагностику, сказали что сайленты в трещинах. Купил рычаги SH, 3150р. за штуку. Замена 350 р. за обе стороны, со скидкой. Ушёл весь шум впереди... кроме, ****, самого первого скрипа спереди справа Еду менять втулки стабилизатора.. и не знаю, может, и линки сразу поменять, вдруг дело всё-таки в них?

Ок, спасибо.. попробую проверить втулку, если поможет. А там уже решу. Послезавтра в Японию лечу на неделю, может как раз привезу все нетяжелые детали подвески оттуда )) и диски тормозные привез заодно, поменяю )

Это втулки, которые на линке? Ткни в номер по схеме, пожалуйста. И они вроде должны скрипеть в поворотах, нет? У меня на мелких неровностях поскрипывают. Да, кстати, контрактные рычаги есть всего по 1500 р. Сам менял? Если да, то насколько сложно, если яма в наличии есть ))

привет всем) заскрипел сайлентблок впереди справа... теперь маюсь между вариантами: 1. Купить рычаг Акитаки (есть в городе) в сборе (3200-3800 р) и поменять самому 2. Купить сайленты, шаровые и поменять в сервисе (1000 + 2500 р, цены примерные). 3. Купить один сайлент (задний) Акитаки уже с кронштейном и поменять сначала его самому (1500 р). Рычаг (1) в сборе, конечно, не родной.. хз, как долго прослужит, не факт что дольше остальных вариантов.. Но вроде самый простой вариант (1), но сам не менял, хотел бы узнать, есть ли у кого опыт. Вариант (3) вообще спорный, вдруг там не задний сайлент скрипит, а передний... и не факт, что я без пресса его поставлю))). Что скажете?

1. заодно сверьте сопротивление с положениями датчика (контакты 1-3) со схемы выше, я прикладывал: полный - 136 мм - 19-21 ом 1/2 - 78 мм - 197,3-207,3 ом low - 30,1 мм - 489,6-639,6 ом e (пустой) - 16,4 мм - 772-788 ом в мануале это таблица для некой "10'" модели, для "11" модели значения сопротивления отличаются незначительно. что за 10 и 11 модель - не знаю, может знающие форумчане добавят )) 2. предохранитель №1 15а пробовали вынимать на 10 сек на выключенном зажигании? должен обнулиться датчик топливный и показать полный. 3. где-то на форуме есть тема про замену топливного насоса/фильтра. там народ, если не ошибаюсь, рукоделил эти блоки "фильтр/насоса/поплавок" то ли от фита, то ли от цивика. если фишки одинаковые, можно попробовать на разборках их посмотреть.

надо смотреть hds или китайским аналогом.. ошибка f-can, мне кажется, будет показываться в любых ошибках коммутирующих устройств. Hds покажет более точно. но я бы начал с методик по мануалу, они не требуют ни времени, ни особых знаний ))

Соответствует ли сопротивление табличке? Можно попробовать подключить рабочий блок насоса с поплавком (взять с инсайта, хомяка, cr-z .. или где там одинаковые коннекторы с нашими?). Если такая же хрень будет - копать дальше по схеме. В мануле, стр. 11-309 ещё как метод устранения указана операция "вынуть на 10 секунд-вставить" предохранитель №1 BACK UP (15A) из панели под рулем. Потом включить зажигание, и датчик должен показать полный бак. Если не показал - то значит кирдык цитирую "gauge control module", надо менять. А судя по схеме, стр. 22-292, то он в составе приборной панели.

Слава Богу, получается, что ни мои оранжевые габариты (которые, кстати, теперь моргают вместе с поворотниками ) ни мои белые ДХО (ну, маленько синеватые, не всякий глаз различит), ни мои красные поворотники сзади не нарушают нормативных требований

то ли наши гаишники добрые, то ли они не знают, что к этому можно докопаться) за отключенный ближний меня в деревнях несколько раз останавливали.. но всегда выговаривали и отпускали. Исключительно для них и поставил ДХО.

Поставил спаренные поворотник + ДХО. Езжу с включенными габаритами, подключил ДХО к ним.

Точно, туплю. Это размыкаемый минус) всем спасибо!) Всё заколхозил! Плюс от сабика, минус от размыкаемого минуса с концевика двери. Нашел нужный провод (оранжевый) в косе, справа, в резиновой юбке между дверью и корпусом. Сразу поставил два диодных катафота. Горят вместе с габаритами, моргают - при поворотниках.

ну, машина у меня первая, поэтому это для меня тоже новость получается, от него только через реле... а ещё и проводку тянуть через всю дверь к пластику багажника... кажется, проще свой концевик врезать?

Всем привет! А у меня проводки нет, вскрыл весь пластик. Но есть подозрительная скрутка проводов с изолентой. Возможно, установщики сигналки туда что-то прикрутили. Концевик в замке двери работает "наоборот" - то есть при размыкании контактов дверь закрыта, при замыкании - открыта. Для питания лампы не пойдет, только если реле ставить. Что посоветуете?