Honda гибрид падает зарядка 12V аккума

[RA9UBD 2]

Все привет!

Машина Honda Vezel 17 год ГИБРИД на роботе.

Зарядка 12В аккумулятора стала зависеть от нагрузки. Раньше она была постоянная 14В, теперь от нагрузки. Например включаешь дальний свет, появляется 14,1В, или вентилятор печки на всю то же 14,1В, если выключить все то падает в 12,1В. 

Все началось после того как скинули клемму 12В аккумулятора на 2 недели. 

Как узнал. Там стоит сигнализация с автозапуском. И у неё контроль работы двигателя оказывается стоял по напряжению борт сети. Так можно делать на гиридах.

Машина во владении 2 года и 2 года все работало и автозапуск. И после скидывания клеммы на 2 недели, началось это. Переста работать автозпуск, заводится работает 15 сек и глохнет. Иногда не глохнет. Начал разбираться оказалось пропадает контроль работы двигателя, а он по напряжению был.

И вот не надо писать что это у них у всех так. Не не так. У меня еще Хонда Шатл гибрид на роботе, и там зарядка всегда и она не падает если нагрузки нет. 

И на Везеле не падала по поры до времени.

Причем не знает никто что произошло. Да же Хирург из Владивостока. Никто не знает. Разговаривал со всеми.... 

Подскажите куда копать...

[IvanM 11]

Добрый день. Интересный случай. никогда не встречался такой.

Вот мои рассуждения по этой проблеме, возможно вам помогут.

1 - правило, копать там, где что-что трогали последний раз перед возникновением проблемы:

на клемме аккумулятора, которую вы снимали, установлен датчик тока (DC current transmitter). он завязан с DC/DC конвертером и на основании его показаний идёт зарядка аккумулятора 12В. 

возможно при снятии клемы АКБ либо разомкнулся разьем на этот датчик тока, либо там плохой контакт, либо проводок на него переломился. Может датчик тока неисправен.

2- убедитесь в правильности замера напряжения 12В. , не верьте показаниям на сигнализации, возможно она врёт. Используйте проверенный цифровой вольтметр и замеряйте либо непосредственно на аккумуляторе либо в прикуривателе.

3 - возможно что-то с аккумулятором 12 В, маловероятно, но всё-же, как идея имеет право жить, (темболее у вас две одинаковые Хонды) поменяйте аккумуляторы местами и проверьте обе машины как работают.

4 - плохой контакт массы на корпус. частая проблема которая иногда даёт очень экзотические проблемы. проверьте надёжность контакта минусового провода от аккумулятора между клеммой и корпусом авто.

5-е правило, клин клином вышибают. попробуйте всё перезагрузить. Скиньте минусовую клемму на полчасика. Только потом подключите её быстро, чтоб без дребезга контактов. 

 

[RA9UBD 2]

Спасибо за ответ.

По пунктам.

1. Там все нормально с этим датчиком. Так как машина видит нагрузку на аккум как раз по нему и оринетируется. Его я не повреждал.

2. По поводу правильности показания на сигнализации. Я как бы сразу скажу, я инженер электронщик и установщик сигнализаций 17 лет уже как этим занимаюсь. И скажу вам что сигнализация заменяет напряжение правильно. Плюс минус 0,1В погрешность допустима. Ну и точка подключения сигнлаизации это 100% постоянное питание. На аккуме то же самое, плюс минус 0,1В.

3. Конечно же я поменял местами аккумы. Я сразу подумал что аккум может сдох. Но не помогло. Аккум с Везела прекрастно работает на шатле, и с шатла аккум в везеле ведет себя так же. Точнее не аккум ведет себя, а Везел зарядку роняет.

4. Там все ок.

5. Скидывал. Но не на долго. Хотя идетя хорошая. Скинуть на 1 час. Но есть ощущение что не поможет...

Вот удивительно никто не знает про это. А ведь когда я сидел в чатах по хондам, там кто то писал что то подобное что у него то же от нагрузки зарядка появляется. Я сказал что не должно так и показал что у меня все в порядке. Значит это проблема есть не только у меня. Но на неё никто не обращает внимание, потому что ЧЕК не загорается, аккумулятор не загорается, ошибок никаких нет, все работает вроде штатно. По этому люди ездя на автомобилях с этой проблемой тревогу не бьют, а ездят так. И они могут прост не знать об этом вообще.

На не гибридных Хондах я такое встречал. Но там есть процедура калибровки датчика тока. И типа это помогает. Тут же нет такой процедуры. Был у диагноста он ничего не нашел. Нашел одного мастера, он типа намекнул что знает в чем дело. Но он в отпуске. Жду его. Не знаю может он то же не знает как и все. Просто делает умный вид... Посмотрим...

[IvanM 11]

У меня Fit 2011  IMA гибрид  и Freed 2018 гибрид с роботом как ваш Vezel,

в обеих машинах в прикуривателе воткнут телефонный юсб зярядник с вольтметром. на обеих всё одинаково: При включенном зажигании и выключенном гибриде он всегда около 12 вольт показывает. Как только запускаешь машину, плавно выходит на 14-14,5 вольт и стабильно их держит, внезависимости работает ли автостоп, работает ли двс, либо едет от электротяги, всегда 14.

Но во время езды же на него я не смотрю, но чисто теоретически, DC/DC конвертер должен держать там постоянно 14 вольт, чтоб аккум заряжен был всегда. По аналогии с обыкновенной машиной, где генератор заряжает аккум, там всегда около 14 вольт при работающем двигателе.

Я попробую в поездке прирепить телефон на видео к этому ЮСБ зарядничку и посмотреть детально, есть ли моменты в дороге что напряжение падает на вольтметре ниже 14. самому интересно.

[RA9UBD 2]

Ну вот правильно. Зарядка и не должна падать. У меня на Шатле не падает, и был Инсайт до этого с IMA там то же зарядка всегда есть и не падает. 

 

[IvanM 11]

Проверил, напряжение - не проседало в дороге. Стабильно держит 14-14,5 вольт.

По поводу датчика тока, посмотрел, он на минусовой клемме аккумулятора находится, то есть он может измерять только ток аккумулятора (заряд в ходу / разряд на стоянке).

Нарисовал блок-схемку (как я её понимаю), из которой видно, что в ходу все потребители 12В питаются от DC/DC инвертора и этот датчик тока (отмеченный красным карандашом) не может замерять ток потребителей, он замеряет только ток заряда аккумулятора на ходу.

Т.е. если этот датчик тока неисправен, то мозги не увидят ток аккумулятора и возможно, когда нет больше никакой нагрузки инвертор не будет работать корректно.

А на этом датчике тока проводки реально тоненькие, могли и обломиться…

[RA9UBD 2]

Про датчик тока знаю. Блок схему эту то же знаю. 

Датчик тока целый и проводки там переломиться не могут. Не такие они и тоненькие. И они не шевелятся а стоят статично. 

В том то и дело, что система то току заряда аккумулятора понимает что аккум заряжен то есть падает ток, и отключает зарядку. Как будто бы включилась такая функция, которая была выключена. Но где она выключается не известно. В HDS ничего этого нет. Чека нет, ошибок нет, как будто бы это шатная работа.

И никто не знает про это ничего...Ни один диагност по Хондам. 

 

[IvanM 11]

если нет никаких ошибок, аккумулятор не разряжается и всё отлично работает, не вижу смысла продолжать поиск неисправности, возможно её и нет.

[IvanM 11]

Да, и ещё, я так подумал, такая работа DC/DC конвертера более продвинута из соображений повышения экономичности авто и продления ресурса аккумулятора.

Т.е. когда нет вообще нагрузки на DC/DC конвертер и аккумулятор 12В полностью заряжен - инвертор полностью отключается, чтоб не жрать лишнюю энергию с ВВБ. А на малую нагрузку (работу маломощных приборов в ходу) достаточно и аккумулятора чтоб их обеспечить.

Вы прекрасно знаете, что любой импульсный DC/DC конвертер на холостом ходу потребляет довольно много лишней энергии за счет потерь в высокочастотных цепях. вот его и переводят в режим сна, когда он не нужен.

Аккумулятору тоже нафиг не нужен постоянный режим в буферном режиме заряда:

вы это тоже знаете, например аккумуляторы в УПС-ках которые годами стоят в буфферном режиме заряда умирают раньше чем аккумуляторы которые "работают" циклами.

Так что похоже что эта продвинутая работа DC/DC конвертера очень даже хорошо справляется со своей работой.

 

Изменено 25 июля пользователем IvanM

[RA9UBD 2]

25.07.2024 в 12:51, IvanM сказал:

если нет никаких ошибок, аккумулятор не разряжается и всё отлично работает, не вижу смысла продолжать поиск неисправности, возможно её и нет.

Нет так не должно быть. До скидывания клеммы все нормально было. 

И на Шатле у меня то же все работает зарядка всегда идет.

25.07.2024 в 13:29, IvanM сказал:

Да, и ещё, я так подумал, такая работа DC/DC конвертера более продвинута из соображений повышения экономичности авто и продления ресурса аккумулятора.

Т.е. когда нет вообще нагрузки на DC/DC конвертер и аккумулятор 12В полностью заряжен - инвертор полностью отключается, чтоб не жрать лишнюю энергию с ВВБ. А на малую нагрузку (работу маломощных приборов в ходу) достаточно и аккумулятора чтоб их обеспечить.

Вы прекрасно знаете, что любой импульсный DC/DC конвертер на холостом ходу потребляет довольно много лишней энергии за счет потерь в высокочастотных цепях. вот его и переводят в режим сна, когда он не нужен.

Аккумулятору тоже нафиг не нужен постоянный режим в буферном режиме заряда:

вы это тоже знаете, например аккумуляторы в УПС-ках которые годами стоят в буфферном режиме заряда умирают раньше чем аккумуляторы которые "работают" циклами.

Так что похоже что эта продвинутая работа DC/DC конвертера очень даже хорошо справляется со своей работой.

 

Ну смотрите аккумулятору на самом деле пофиг. На всех машинах постоянный буферный режим. И все ок аккум ходит хороший качесвенный японский 5-6 лет. При постоянном буферном режиме. Тот режим который у меня сейчас появился, он как бы то же грамотный, но он мне кажется грамотный только в теплом климате, в морозы -35 ничего хорошего, лучше ему буфер держать постоянный и напряжение 14,6В. То есть напряжение буфера зависит от температуры окружающей среды. У всех нормальных машин в жару 13,8В, в морозы до 14,6В доходит. Среднее около 14,2В. Я слышал на леворульном евроавтопроме такая зарядка автоматическа в зависимости от нагрузки. Но это связано типа с экологией, мнимой что бы отчитаться в зеленые организации что вот у нас такой тип заряки с обоснованием. Это все влияет на квоты по экологии пощщерения со стороны государства, и рост акций компании производящей автомобили. На деле, вообще совершенно фиолетово какая там зарядка на экологию она не влияет, это все бред. 

В общем не понятно ничего пока. Никто ничего не знает. Зарядка теперь стала вот такая. Жду одного человека с отпуска, он обещал помочь.

Если что отпишусь.

Изменено 30 июля пользователем RA9UBD

[IvanM 11]

Добрый день, нашли человека кто помог разобраться?

Я на своём гибриде подловил момент, когда вольтметр на ходу показал 12,5 вольт, тогда ничего не работало из нагрузки (ни климат ни даже мультимедиа) была жена за рулём а я случайно на этот зарядничек глянул, а потом напряжение поднялось до 14,5В - не успел я поэкспериментировать с включением нагрузки...

так что у меня походу так-же работает этот DC/DC конвертер

[RA9UBD 2]

Нет не нашел не человека не причину. Никто ничего не знает.

По итогу. Стало прохладно на улице и зарядка перестала падать в 12,5В. Это наблюдалось в жару летом. Сейчас пока не наблюдается. Переодически смотрю на брелке. Да же на сигнзалиации написал логику, что если напряжение будет ниже 13В при заведеном двигателе, то формируется СМС с текстом "Напряжение ниже 13В" Месяц езжу с этой программой, СМС пока не приходило. Да сигнализация Старлайн так умеет... ))) 

Наблюдаем. Видимо все в порядке. Но раньше такого не было это факт. Появилось после скидывания клеммы на 1 месяц.

Мое предположение:

Возможно раньше висела несиправность какая то в какой то системе, и изза неё не работала эта автоматическая умная зарядка. А после скидывания клеммы на месяц, ошибка ушла, и эта функция заработала, как и должна видимо работать. Как бы сросилось все в заводские состояние. Но это предположение. Я думал над тем что когда станет холодно, то система не будет скидывать в 12,5В зарядку, так и получилось. У нас сейчас +10 самое тепло, по утрам 0. 

Это все проявлялось только в жару летом.

Да и еще там проблема с тормозными цилиндрами передними, оказывается их подклинивает. Заказал поршня новый, менять буду. Везел короче, машина не очень удачная. Шатл лучше намного! 

 

[IvanM 11]

я видел на формах фотки проблемных тормозных цилиндров с коррозией на пробеге 25 тыс. очень удивило. видать с манжетами/пылиниками лажа какая-то и пропускают влагу внутрь. впервые такое вижу на таких пробегах. у меня первый Фит был 14 лет (2006 года негибрид) - цилиндров суппортов никто не касался, как и всего остального (пробег за 200тыс), только замена масел и фильтров, досихпор вижу его катается с новым хозяином...абсолютно беспроблемная машина.

сейчас у меня Фриид 2018 гибрид с роботом, так еще нет 90 тыс и уже чета в коробке тарахтит.

[RA9UBD 2]

Ну вот у вас робот, вам необходимо на 100 000 а лучше уже сейчас снять коробку и заменить смазку в подшипниках выжимного узла. Иначе попадос будет на выжимной или на сцепление в сборе за 200 000 руб! 

Это веселый автомобиль....)))

Я на двух своих машинах коробку уже снимал. Видео есть. 

Изменено 7 октября пользователем RA9UBD

[IvanM 11]

отлично что у вас есть опыт с этими роботами гибридными. мне нужен совет. На Моём Фриид(2018) слышны звонкие дребезжания из района коробки, звуки эти слышны только когда медленно едешь с открытыми окнами. При закрытых окнах звука нет. Но это не похоже на выжимной подшипник. этот звук совершенно не прогрессирует, присутствовал с покупки авто, уже 35тыс отьездил за 3 года. Звук такой, какбуд-то внутри коробки шестерни болтаются, как в ведре. Если колесо вывесить и крутить туда-сюда руками - идут из коробки звонкие клацанья (на других машинах он есть но гораздо таше), вот такой звук и на ходу и когда переходишь на накат или на задней начинаешь трогаться.

Меня интересует, может ли такой звук исходить от маховика, он там типа двух составной с демпфером,

он вообще этот маховик ремонто-пригоден или надо новый искать? были ли похожие случаи что маховик греметь начинал?

[RA9UBD 2]

Я не специалист в коробках. Я свою только обслуживал сам. Снимал коробку и менял смазку в подшипниках.

Я без понятия что у вас там бребезжит. Но это не маховик. В любом случае, я бы у вас снял бы коробку и обслужил выжимной. Иначе вы попадете жестко на бабки с этой коробкой. Если у вас пробег уже 150 или более, то продавайте машину. Вы на выжимной попадете 100%.

Вам нужно специалиста искать или сервис по Хондовским роботам. Если такого нет , то это очень грустно...

[IvanM 11]

пробег около 80Тыс всего. продавать не собирался, машина очень нравится, это семейный 7-ми местный Фриид, состояние как у новой машины.

с коробкой вы правы, надо снимать и смотреть что там гремит и заодно подшипники выжимные обслужить.

но это точно не подшипник, звук за 30 тыс пробега ни-капельки не изменился. Подшипник с таким звяканьем уже давно бы развалился. А тут всё ОК, и едет нормально. такое впечатление что люфт огромный где-то. то ли в коробке то ли в маховике, вот на него и грешу.

на видео на вывешенном колесе этот звук. я понимаю. что на всех машинах так люфтит (не может не люфтить из-за конструкции), но я этот же звук слышу в движении на малой нагрузке при малой скорости, с наружи авто, внутри с закрытыми онами всё тихо. и это не 4WD, привода без люфтов.

[RA9UBD 2]

Ну это не выжимной и не маховик. Такое ощущение что это деференциал. Нужно разбирать коробку и смотреть. У меня тоже есть такой люфт но он не сильный и не гремит приезде.