IvanM

Слабые место хонды - очумелые ручки сервисменов, неоригинальные расходники/жижи, ну и "Шумахер" за рулем. в бачках на коробке (под воздушным фильтром) рабочая жидкость (тормозуха) Электрогидравлических приводов. Если жидкость ушла, значит гидро-электро актуатор этот подтекает. Электрогидравлический привод видно на фото, это отдельное устройство, можно снять, посмотреть где течет, или поменять на новое, после замены необходима калибровка через HDS. DoubleClutch охлаждается воздухом, как и диск сцепления на обычной механике. много страшилок про робот, по надежности, по сути, Робот от механики ничем принципиально не отличается, разница только в контроле (там руками и ногами переключаешь передачи и сцепление выжимаешь, а робот все делает актуаторами управляемыми компом по программе) и ценой на агрегаты, диск сцепления на механику стоит на порядок дешевле двойного диска на наш робот. работа по замене диска сцепления почти одинаковая. Спалить диск сцепления может любой "шумахер" и на роботе и на механике. Подтопленик с механикой попадает на замену выжимного подшипника так-же как и владелец подтопленного робота, опять-же разница лишь в цене, учитывая тот факт, что DoubleClutch как расходник поставляется только в сборе, отдельно подшипник не поставляется. Так что не так страшен робот, как его страшилки....

Мне наши официалы пробочку контрольную не откручивали вообще, походу тупо слили старую жижу и влили ATF DW-1, 2 по 1л канистру и всё, но они полные мудаки. есть на ютубе полно видео, там как с пробочки контрольной пошло мало, то всё, уровень ОК. А какое масло вы будете лить, ATF DW-1?

Добрый день, добавьте меня в группу Vezel +35796500647 Мой авто FREED Hybrid GB-7, вся база такая-же как и Fit и Vezel

Всем привет. ломая голову над звуками из коробки передач (щелчки и лязганья, как-будто в коробке шестерни болтаются), наткнулся на разные мнения, что в робот надо лить масло не ATF DW-1, а такое-же масло как и в механику. Типа робот это не автомат, робот это механика, ну с этим не поспоришь, робот это действительно механика, просто управляется актуаторами. нашел еще информацию в нете, что какой-то чудак залил масло в робот как для механики и посторонние шумы и звуки от шестеренок полностью исчезали и коробка отлично работает. Официалы наши от европейской Хонды залили мне ATF DW-1, но они полные балбесы и вообще ничего не понимают в технике, доверия им нет. Уровень масла тоже под вопросом правильный ли они сделали, так как нет следов на контрольной пробочке что её откручивали, там даже сухая грязь осталась, как потом заметил, ну это другой вопрос. А что ГУРУ форума думают по этому поводу?

отличная информация, уверен на 100%, что это и есть суть проблемы. чистка/смазка потенциометра (это и есть датчик обратной связи) решит проблему. осталось только найти время всё это сделать...

подниму этот вопрос по-новой, цоканья из коробки Double-Clutch-Transmission на Honda FREED (такая-же коробка и такой-же двигатель). Звуки издаёт такие, какбуд-то там шестерни внутри болтаются. звук слышно только снаружи, когда с открытыми окнами в тихом дворе едешь или между гаражей. С закрытыми окнами звука почти не слышно. звук этот с самого начала, с покупки авто, год уже прошел, никаких изменений нет вообще, как цокало/клацало, так и цокает. на скорости по трассе тишина. никаких глюков нет. Я уже думаю, может масло не то в коробку залито. заливал ATF DW-1. Может надо лить масло для механики, не для автомата? робот это всё-таки не автомат, это чистая механика, управляется актуаторами (вместо ручки). У кого есть информация по этому поводу.

Как будто дроссельная заслонка открылась и залипла - версия хороша для систем, где педаль газа тянет заслонку через тросик, как на старых Хондах. У нас заслонка с электроприводом и контроллером управляется, в этом случае с залипанием вышла бы ошибка рассогласования задания (от педали) с истинным положением заслонки. Эта система с так называемой обратной связью. Где контроллер/компьютер знает задание (от датчика положения педали газа) задаёт положение дроссельной заслонки согласно своей программе и четко знает фактическое положение дроссельной заслонки, т.е. как исполнили его команду (по потенциометру обратной связи который на заслонке стоит). малейшее рассогласование даст ошибку. В сложных системах контроля при потере обратной связи контроллер переводит моментально систему в аварийный режим, чтоб управляемый агрегат в "разнос" не ушел.... Ищите проблему на поверхности. Поиграйтесь с педалью газа на заглушенном авто. Может педаль тогда за коврик зацепилась когда вы её в пол нажали до упора... нашел похожий запрос от Натальи-З, узнайте чем её расследование проблемы закончилось, там тоже версия с ковриком звучала : )

А какой возраст 12В аккумулятора и его остаточная емкость, может вся проблема кроется в засульфатированном аккумуляторе и просевшей ёмкости? и не стоит лезть в дебри, если нет ошибок на HDS.... как вариант еще, плохой контакт массы на корпус или в терминалах самого АКБ.

есть чем проверить напряжение на клеммах? новый аккумулятор если разряжен или с проблемной банкой тоже может заниженное напряжение давать. На своем FIT Hybrid уже не раз так попадал, после того как подсаживал аккумулятор магнитолой на стоянке - потом проворачиваешь ключ в положение "Зажигание" - всё электрооборудование работает, даже аккумулятора хватало зажечь фары. Дальше ключ на СТАРТ но ничего вообще не происходит,абсолютно, как буд-то и не поворачиваешь ключ на старт. Напряжение ниже 11 вольт и гибридка не пускалась. подзарядил до 12 вольт и всё ОК. возможно у вас такая-же история. проверяйте напряжение.

так, для информации, чтоб немного успокоить, на моем FIT 2011 года все эти параметры как были много лет назад так и остались без изменений. как они вычисляются толком так не понял и ответов не нашел. Поверьте, через несколько лет эти параметры на вашем авто будут такие-же как сейчас. Если автостоп держит долго, нет ошибок, то всё ОК с вашим ВВБ (высоковльтная батарея). А что касается свеч зажигания, у нас установлены иридиевые свечи, по регламенту раз в 100 тыс менять. если ваша машина с Японии, то скорее всего их там поменяли 100% согласно регламента. так что 30 тысяч еще спокойно можно кататься. Пропуски зажигания HDS показывает у всех и с хорошими свечами. если не хотите рисковать и есть сомнения, а при неисправных свечах пробивают дорогостоящие катушки, то меняйте, только не забывайте что их восемь.

если авто не видит иммобилайзер, то на дисплее будет выскакивать соответствующее сообщение когда вы проворачиваете ключ на старт. (к сожалению у меня нет фотки, оно выскакивало когда я пытался завести авто самодельным ключем без чипа) зажигание включается, все работает, но в положении старт выходит это сообщение на японском и изображением ключа, обязательно, так на вех Хондах с иммобилайзером. если этого сообщения нет, то и с определением ключа всё ОК. да и слабо верится, что контроллер мог "забыть" ключ.... поверить можно что чип в ключе убился, а наоборот вряд ли. Проверьте напряжение на аккумуляторе. если ниже 11 вольт при включенном зажигании, то может не запускать гибридку, хотя всё остальное и будет работать.

вы совершаете ошибку "прикуривая" авто с полностью разряженным в ноль аккумулятором. (если конечно не учитывать экстренные случаи, когда реально надо и главная задача быстро оживить авто любыми путями) Отключите минусовую клемму с вашего аккумулятора и зарядите аккумулятор нормальным зарядным устройством с положенным током (для 50Ач12В батареи ток до 5 Ампер нужен, заряжать таким током 12 часов или пока электролит не забулькает). если нет возможности (например машина на парковке и нет розетки рядом) снимите аккум и зарядите его дома. машина долго стояла и если постоит спокойно ещё денёк пока вы нормально заряжаете аккумулятор, не мучайте ни аккумулятор ни машину. прикуривая полностью севший аккумулятор в ноль, зарядный ток через "прикуриватель" может быть чрезмерно высок. ваш старый аккумулятор может просто взорваться, не говоря уже о проблемах для электроники авто от скачков напряжения при прикуривании, от искр при подключении прикуривателя, и т.д. если аккум был долго разряжен в ноль, он уже засульфатировался и его емкость не вернётся к заводской никогда. емкость 12В аккума на гибриде и так очень маленькая, да и заменить на новый не бьет по карману. ну а дальше , подключайте заряженный аккум (сначала подключаем/обжимаем ключем плюсовую клемму, потом подключаем/обжимаем минусовую). открываете машину с брелка (как обычно делали) и всё будет ОК. Это заводская сигналка бибикает штатным сигналом периодично если брелком не открыть электрически, а просто открыть механически замок и дверь. да, и еще, перед тем как отключать аккумулятор, если у вас штатная мультимедийная система, убедитесь что есть ее секьюрити код на карточке, или запрос пароля выключен через меню. иначе при подключении аккумулятора вас будет ждать сюрприз с заблокированной магнитолой. но впринципе это не проблема, пароль можно восстановить, в большинстве случаев, но лучше подстраховаться.

А в чём проблема автостопа? на гибриде автостоп работает так незаметно как ни на одной другой машине негибриде, где чирикает стартер, вот он бесит действительно в пробках. У друга на мэрсе с гидроусилителем руля вообще жесть, там на автостопе если руль нечаянно толкнешь мотор тут-же начинает чирикать стартером и запускаться. На IMA гибриде электромотор плавно раскручивает двигатель и поехал, он делает это настолько мягко что почти не чувствуется вибрации. Износа механизмов нет (ВВБ через инвертор втыкается на электромотор -контактов никаких нет как у стартера, никакого бендикса как у стартера нет, масло с мотора не успевает стечь в картер, 12в аккумулятор не разряжается, пуски на ресурс ВВБ практически не влияют) форсированной топливоподачи во время пуска нет, так как электромотор раскручивает двигатель до уровня холостых оборотов и только потом начинает работать на топливе. Вибрации, заброса оборотов и перерасхода топлива при пуске нет как у негибрида. Enjoy!

Спасибо за информацию. Фраза разобрать половину панели меня успокоила .... буду продолжать на ощупь жамать кнопочки в темноте.