IvanM

нашел только инструкцию на японском, но там ни слова о периодичности замены масла в роботе или ремня в двигателе. ну масло в двигателе на 10000 замена наверное, а что делать с роботом? вроде на новый FIT Hybrid такой же LEB двигатель-гибрид с двухдисковым сцеплением. есть у кого-то таблица с регламентом тех.обслуживания на новый FIT Hybrid?

Всем привет. Подскажите где взять/скачать сервис мануал и регламент тех.обслуживания на Honda Freed Hybrid G DAA-GB7 2018 года, желательно не на японском. Жду этот семиместный аппарат из Японии, пробег у него 51 тыс, понятно что все фильтра масло в двигателе и роботе сразу менять, я на что еще обратить внимание? Судя по комплектации - двигатель LEB, там цепь или ремень, и когда рекомендуют менять если ремень? Ну и соответственно на будущее - с каким промежутком масло в роботе менять и т.д заранее спасибо.

Овальные колеса при разгоне как были, так и есть. То сильнее, то слабее ощущаются. Но проблема не прогрессирует, всё совершенно без изменений с 2014г по сей день, что собственно и успокаивает. Впринципе приналовчился ездить без рывков, так сказать «прикалибровался». Трогаюсь плавно. Видать идут какие-то автоколебания в системе. В режиме <S> дергается сильнее, на <D> меньше дергается, при включенном <ECO> легче всего тронуться без рывков. (тронуться - в смысле поехать физически на машине, а не морально мозгами:). Делал практически уже всё: замена масла в вариаторе, чистка воздушной заслонки, калибровка всего что только можно через HIM, замена возд фильтра, езда без IMA, 12В аккумулятор менял, пробовал бензином <98-super> её накормить – ниче не меняется. Чё тока не сделаешь – о, вроде перестала дергаться, а потом опять тоже самое. Улучшения происходят чисто на собственном подсознательном уровне: после того как помоешь машину – тоже перестает дергаться : ) Да уже и успокоился, ничего не делаю с ней, так сказать не мешаю машине ездить.

Это для туристов так. а для всех остальных как в анекдоте: Умер мужик и попал на небо, а ему и говорят: — Понимаешь, мужик, жил ты как-то странно, и не очень праведно, и не очень грешно, так что можешь сам выбрать, где тебе находиться — в аду или в раю. Мужик, понятное дело, засомневался, и предлагает: — А можно мне вначале посмотреть? — Смотри. Пошел мужик в рай, а там скукотища, народ весь какой-то бестелесный, пьют нектар, жуют амброзию, тоска… Ну, мужик в ад подался, а там — казино, варьете, бордели, кабаки, ну не житуха, а лафа. Все, говорит мужик, хочу жить в аду! Тут его черти под руки и котел с кипящей смолой. Мужик как заорет: «Вы чего, обманули меня, подавайте сюда самого главного черта!». Приходит главный черт и говорит ему: «Ну, ты мужик и странный, как из старинного анекдота — Не надо путать туризм с эмиграцией!!»

Всем привет. И снова про «Овальные колеса». Так окончательно и не победил полностью. После попыток устранить качания при разгоне (замена масла в вариаторе, чистка возд.дроссельной заслонки, калибровки) временами проходят качания (или просто не обращаю внимания), конкретно причина так и не ясна. Лезть в клапанную коробку вариатора - желания нет (если бы это было что-то в вариаторе, то за такой пробег в 50 тысяч км уже давно бы вылезло как-то или поменялся характер этих качаний, да уже и привык к овальным колесам, езжу в режиме Эко,так это меньше всего ощущается. В режиме S и с кондеем качает сильнее всего, может действительно смесь готовится обедненная. Уже одометр к 100 тыс.км подбирается, но ничего не поменялось – ни в лучшую ни в худшую сторону. Перечитывая форум наткнулся на вот такую мысль: Ощущение что смесь не правильно готовится...может датчик МАР слегка воздух не просчитывает... где то подсасывает в обход него. либо всётаки это проблема искрообразования. вот у меня как раз этот MAF параметр желтый с самого начала, на хх 1.4 , а по HIM таблице должен быть в диапазоне 1.5-5.0. – может действительно копать в этом направлении? Можно ли как-то поднять показания этого датчика, типа откалибровать его? вот тут была соседняя ветка https://hondahybrid.ru/forum/topic/1335-nizkie-pokazaniya-datchika-maf/?do=findComment&comment=36841

если он крутится в противоположную сторону то дуть(тянуть) не будет, даже с "правильной" крылаткой. Моторчик должен крутить крылатку но направлению закрученной улитки. А реверсировать этот двигатель (Brushless DC motor) проблемно - там внутри трёхфазный двигатель с инвертором и датчиком положения ротора.

Моторчик вентилятора IMA Civic один-в-один подходит на улитку вентилятора IMA ФИТа, но он крутится в противоположную сторону. Улитки в разную сторону закручены и лопасти на крылатке тоже. Вот фотки. Проверено лично. Вентилятор с Цивика на ФИТ физически подходит, работает на всех скоростях, но он не дует вообще.

Была проблема с этим моторчиком IMA-вентилятора пару лет назад. Это Brushless DC motor, обороты регулируются сигналом с мозгов (не величиной напряжения питания). Напряжение питания на него не изменяется. Функционально это трёхфазный двигатель с инвертором. Но в моём случае сгорал 10A пред. Нашел пробитые транзисторы в инверторе. Заказал их на Али. После замены, при тестировании вент-р поработал немного и на максимальной скорости стрельнули снова пару транзисторов - походу межвитковое было в обмотке. Решил проблему покупкой нового вентилятора. В вашем случае, самый простой способ вычислить проблему (из-за сбоя в мозгах или из-за неисправной платы мотора) найти на разборке такой-же вент-р, подключить и проверить. Да, и имейте ввиду, в природе есть точно такой-же вентилятор на другой Хонде(на Цивике или Инсайте) он четко подходит и становится внутрь улитки, работает отлично, НО, он крутится в другую сторону, и естественно не дует. Там улитка в другую сторону закручена. Мне такой привезли сначала : ), он выходил на максимальные обороты и нифига не дул, батарея перегревалась, p1448 -перегрев батарейного модуля, . потом правильный привезли, поставил и забыл про проблему. p.s. раньше сюда фотки вставлялись, сейчас не получается вставить одним кликом, только ссылки...

Возможно обмерзает испаритель кондиционера (за 10-15 минут он оттаивает и работает дальше). Обмерзать испаритель может по нескольким причинам: Недостаточный проток воздуха (Забит возд.фильтр), недостаток хладагента, залипание реле компрессора, неисправен ТРВ. Для начала проверьте возд.фильтр, не сделали-ли там мыши себе гнездо

ФИТ 2011- аналогично этот параметр желтый на хх, 1,4 с самого начала. поле небольшой прогазовки может секунд 20 подержаться 1,5-1,6 потом снова падает до 1,4 заслонку чистил (по другой причине), все калибровки и хх - сделаны (HIM). Тоже заметил, что параметр не зависит от воздушного фильтра ( с чистым и грязным одно и тоже) к машине замечаний нет, расход в норме, езжу и не парюсь...

Можно подробнее, каким китайским сканером делали ошибочную диагностику, и какой сканер нашел реальную ошибку/проблему. Укажите модель сканеров, может фотки есть? Спасибо.

Для бюджетного варианта своими силами всё очень просто: 1-е правило: Чтоб не сжечь усилитель магнитолы выбираем только динамики с импедансом, который указан на усилителе магнитолы (4Ω, 6 Ω или 8 Ω). Колонка с меньшим чем надо импедансом перегрузит усилитель, а с более высоким – не раскачается до максимальной мощности. 2-е правило: выбираем динамики чтоб номинальная мощность была больше номинальной мощности усилителя, чем мощнее динамик тем будет мягче и чище звук, но чтоб по размеру подошла по месту. Да, и берем во внимание, что на бюджетных динамиках указывают «пиковую» мощность из-за красивых больших цифр : ) а не «номинальную», которая раз в пять меньше : ) 3. при монтаже не оставляем зазоров и дыр между корпусом динамика и панелью, иначе головка будет работать с акустическим коротким замыканием и качественных басов вам не почувствовать. Ну и не забываем про минимальную обезшумку, хотя если вы не фанат громкой басистой музыки, то можно и без фанатизма с обесшумкой.

На моём мультиметре ИК порт тоже закрыт непрозрачным черным колпачком, но всё работает -он прозрачен для инфракрасных лучей. Логично, что для климатконтроля датчик работает в ИК диапазоне и закрыт черным пластиком, а датчик для AUTO включения фар работает в видимом спектре и закрыт прозрачным пластиком.

Спасибо успокоили, значит ниче страшного что напряжение модулей просаживается под нагрузкой до 13 вольт. Просто в описании написано что рабочий диапазон 14.3-18.0, главное что напряжение симметричное. наверное, имелось ввиду напряжение без тока разряда или заряда.