IvanM

Да, и ещё, я так подумал, такая работа DC/DC конвертера более продвинута из соображений повышения экономичности авто и продления ресурса аккумулятора. Т.е. когда нет вообще нагрузки на DC/DC конвертер и аккумулятор 12В полностью заряжен - инвертор полностью отключается, чтоб не жрать лишнюю энергию с ВВБ. А на малую нагрузку (работу маломощных приборов в ходу) достаточно и аккумулятора чтоб их обеспечить. Вы прекрасно знаете, что любой импульсный DC/DC конвертер на холостом ходу потребляет довольно много лишней энергии за счет потерь в высокочастотных цепях. вот его и переводят в режим сна, когда он не нужен. Аккумулятору тоже нафиг не нужен постоянный режим в буферном режиме заряда: вы это тоже знаете, например аккумуляторы в УПС-ках которые годами стоят в буфферном режиме заряда умирают раньше чем аккумуляторы которые "работают" циклами. Так что похоже что эта продвинутая работа DC/DC конвертера очень даже хорошо справляется со своей работой.

если нет никаких ошибок, аккумулятор не разряжается и всё отлично работает, не вижу смысла продолжать поиск неисправности, возможно её и нет.

Проверил, напряжение - не проседало в дороге. Стабильно держит 14-14,5 вольт. По поводу датчика тока, посмотрел, он на минусовой клемме аккумулятора находится, то есть он может измерять только ток аккумулятора (заряд в ходу / разряд на стоянке). Нарисовал блок-схемку (как я её понимаю), из которой видно, что в ходу все потребители 12В питаются от DC/DC инвертора и этот датчик тока (отмеченный красным карандашом) не может замерять ток потребителей, он замеряет только ток заряда аккумулятора на ходу. Т.е. если этот датчик тока неисправен, то мозги не увидят ток аккумулятора и возможно, когда нет больше никакой нагрузки инвертор не будет работать корректно. А на этом датчике тока проводки реально тоненькие, могли и обломиться…

У меня Fit 2011 IMA гибрид и Freed 2018 гибрид с роботом как ваш Vezel, в обеих машинах в прикуривателе воткнут телефонный юсб зярядник с вольтметром. на обеих всё одинаково: При включенном зажигании и выключенном гибриде он всегда около 12 вольт показывает. Как только запускаешь машину, плавно выходит на 14-14,5 вольт и стабильно их держит, внезависимости работает ли автостоп, работает ли двс, либо едет от электротяги, всегда 14. Но во время езды же на него я не смотрю, но чисто теоретически, DC/DC конвертер должен держать там постоянно 14 вольт, чтоб аккум заряжен был всегда. По аналогии с обыкновенной машиной, где генератор заряжает аккум, там всегда около 14 вольт при работающем двигателе. Я попробую в поездке прирепить телефон на видео к этому ЮСБ зарядничку и посмотреть детально, есть ли моменты в дороге что напряжение падает на вольтметре ниже 14. самому интересно.

Добрый день. Интересный случай. никогда не встречался такой. Вот мои рассуждения по этой проблеме, возможно вам помогут. 1 - правило, копать там, где что-что трогали последний раз перед возникновением проблемы: на клемме аккумулятора, которую вы снимали, установлен датчик тока (DC current transmitter). он завязан с DC/DC конвертером и на основании его показаний идёт зарядка аккумулятора 12В. возможно при снятии клемы АКБ либо разомкнулся разьем на этот датчик тока, либо там плохой контакт, либо проводок на него переломился. Может датчик тока неисправен. 2- убедитесь в правильности замера напряжения 12В. , не верьте показаниям на сигнализации, возможно она врёт. Используйте проверенный цифровой вольтметр и замеряйте либо непосредственно на аккумуляторе либо в прикуривателе. 3 - возможно что-то с аккумулятором 12 В, маловероятно, но всё-же, как идея имеет право жить, (темболее у вас две одинаковые Хонды) поменяйте аккумуляторы местами и проверьте обе машины как работают. 4 - плохой контакт массы на корпус. частая проблема которая иногда даёт очень экзотические проблемы. проверьте надёжность контакта минусового провода от аккумулятора между клеммой и корпусом авто. 5-е правило, клин клином вышибают. попробуйте всё перезагрузить. Скиньте минусовую клемму на полчасика. Только потом подключите её быстро, чтоб без дребезга контактов.

жуть....вам надо срочно обследовать все ячейки в ВВБ, чтоб найти какая начала подтекать. пока не поздно, заменить неисправную, чтоб проблем больших не было. Электролит токопроводен и может много бед наделать. Ну а тот факт что литиевые батареи еще и взрываются - вы прекрасно знаете...

Добрый день. возможно кто-то делал обесшумку подручными средствами (если вы не первый её владелец) вот она и выделяет гадости при нагреве. открывайте, смотрите чем двери обработаны/обклеяны, крыша и т.д. Штатная обшивка салона сильно не воняет на солнце... ну как вариант, может кто-то когда-то чё-та разлил химическое в багажнике или салоне, вот оно там под покрытием и воняет. Еще подумал, может утопленник, но говорят что те воняют затхлыми тряпками, а у вас химический запах...

Всё отлично, дёрганий нет. всё собираюсь хочу проверить что он там показывает в HDS, руки не доходят... работает да и ладно.... А продавец с АлиЭкспресс интересно ответил, что сенсор на 90% новый, как хочешь, так и понимай....

При переходных процессах (ДВС/Електромотор) вариатор не меняет свой режим, как работал так и работает, никаких муфт между ДВС и Електромотором там нет (как в роботе) ДВС+Электромотор работают на одном валу в постоянной сцепке. Электромотор довольно слаб и не способен дать ощутимый толчёк. Даже если IMA инвертер и даст максимум, то электромотор пинок не даст, не сможет просто физически по своим характеристикам. остаётся только ДВС: он при этих переходных процессах самый ответственный, ему надо четко вовремя переключить клапана в нужный режим и контролировать впрыск топлива, любая неточность или замедление и будет пинок, а ДВС (если что не так) отлично пнуть может.... Мозги четко должны видеть положение ротора чтоб четко понимать когда клапана закрывать и топливо перекрывать, любое промедление - и здравствуй пинок. Еще как вариант, если инжектор какай-нибудь подсыкает какое-то время и топливо попадает в цилиндр когда ему там не место (при закрытых клапанах) естественно происходит взрыв (когда ему там не место) и соответственно толчёк. но это так, в теории, на практике если-б инжектор закрывался невовремя так и расход бы увеличенный был и холостой ход неравномерный и т.п.

на моторе под капотом есть надпись IMA? небольшая опечатка, клапана не открыты на всех цилиндрах а закрыты (когда ДВС крутится отключенный). есть ролики на ютубе Honda Worldwide Honda Develops 3-Stage i-VTEC + IMA. посмотрите. Там расписано что происходит в момент отключения включения ДВС. Цилиндровыми клапанами управляют маленькие клапана управления, их работу можно сканером HIM HDS проверить. есть сканер? Если сильный пинок только при включении/отключении ДВС а в других случаях всё ОК без пинков, то вариатор тут ни при чем. А вообще насколько сильный этот ваш пинок? на всех фитах IMA что я смотрел периодически присутствует небольшой пинок в переходных процессах, это нормально, я так понял. он то сильнее то неощутим вообще..

на моторе под капотом есть надпись IMA? небольшая опечатка, клапана не открыты на всех цилиндрах а закрыты (когда ДВС крутится отключенный). вот подробное видео

Уточните, это у вас IMA гибрид? чтоб немного понять природу толчка при переходных процессах - имете ввиду, что на IMA гибридке ДВС и Электромотор постоянно вместе крутятся. Когда имеется ввиду, что ДВС отключился. то происходит следующее: перекрывается полностью топливоподача на ДВС, закрываются полностью клапана и IMA начинает работать либо как мотор либо как генератор. Управление клапанов на цилиндрах там по типу I-VTEC хондовскому, только еще добавлен режим IMA, когда клапана всегда закрыты при отключенном ДВС. Логично предположить, что точек происходит в этот переходной момент, где задействованы Форсунки, Клапана I-VTEC+IMA, и собственно сам IMA инвертор. с несвоевременным закрытием топлива вряд-ли проблема. систему IMA с мотор/генератором тоже вы калибровали, все должно быть ОК. остаётся I-VTEC+IMA управление клапанами цилиндров. возможно подвисает что-то и некоректно (не вовремя) закрываются открываются клапана при переходе на режим IMA. Этой системой I-VTEC+IMA управляют масляные клапана pilot-valve. можете почитать в интернете как они работают. там три режима: режим малой нагрузки, режим большой нагрузки и режим вращения мотора как болванки без усилия вхолостую с закрытыми постоянно клапанами(не путать с холостым ходом мотора). проверку/тэст этих pilot-valve можно произвести через HIM. проверьте, может там косяк какой-то, подклинивает механизм I-VTEC, а может его уже до вас заблокировали и клапана работают как на Жигулях без VTEC, кто знает. да, ну и имейте ввиду, что I-VTEC+IMA сервомасло это масло с вашего ДВС, надеюсь там нормальное масло, не гамула : ) которую неизвестно когда меняли последний раз....

пинается или это лёгкий толчек? Если слегка ощутимый толчёк в момент перехода - так это в норме, я так понял у всех так. Если сильно пинается - возможно свечи, а какой пробег? Там Иридиевые свечи с ресурсом 100 тыс.км. и не забывайте что их 8 штук. но пинок этот от свечей очень пугает, как-будто вариатору хана, было дело...

По поводу типа аккумулятора, вот мои размышления по этому вопросу: Автомобиль рассчитан на обыкновенный свинцово кислотный 12В аккумулятор (ССА) заявленной ёмкости (на моем Freed установлен 30 Ah). Хватает его в среднем на пять-семь лет, по опыту с предыдущими машинами (если конечно у вас не минус сорок постоянно на улице или постоянно плюс 45 жары). Если машина в постоянной эксплуатации то ничего подзаряжать не надо. Автомобиль не дураки конструировали и при исправных системах аккум прекрасно будет и разряжаться и заряжаться. Исключение, если только вы не посадили его сами магнитолой на стоянке или разными приблудами не выключенными... Уровень электролита в таком типе аккумуляторов я последний раз проверял/доливал 20 лет назад, когда у меня еще <Москвич> был. А на этих современных аккумуляторах уровень остаётся в норме до конца его дней (по крайней мере так было на всех аккумуляторах которые я на Хондах своих менял через 5 лет). Если ёмкость аккумулятора заметно упала и его не хватает даже на магнитолу при остановленной гибридке - под замену его, не стоит он того чтоб с ним играться, прикуриватель или эвакуатор могут обойтись на порядок дороже, так лучше заранее его поменять. Если высокий саморазряд - то искать неисправность и разбираться что его садит, обычно это происходит после того как наколхозили с чем-то дополнительным (сигналка нештатная, регистраторы, автозапуск, мультимедиа и т.д). Принцип работы двенадцативольтовой сети на нашем гибриде банально прост: Когда гибридка остановлена то в бортовой сети и на аккумуляторе - 12 Вольт (поддерживается самим аккумулятором) это питание необходимо для работы всего низковольтного оборудования и для первоначального запуска гибридки кнопкой старт (не путать с автостопом, там этот аккумулятор уже не участвует) . Когда гибрид запускаете, то 12VDC инвертор (который на ВВБ) поднимает плавно в сети напряжение до 14 Вольт, контролируя ток зарядки на аккумулятор (чтоб не перегрузить его большим током зарядки) и дальше держит в сети постоянно около 14Вольт, контролируя ток зарядки 12В аккумулятора через датчик тока который висит на минусовой клемме аккумулятора. Когда выключаете гибрид кнопкой Start/Stop то инвертор выключается и напряжение в сети постепенно падает до 12 Вольт. Вот и весь принцип. если хотите EFB или AGM тип аккумулятора - нет проблем, этот аккум просто прослужит дольше (особенно если сильные морозы), но и стоит соответственно дороже. Никакой разницы по поведению машины впринципе и быть не может, электронике главное чтоб напряжение никогда не падало ниже 11,5 Вольт никогда. Ток заряда контролируется и любой аккумулятор (с положенной ёмкостью) будет прекрасно работать без всяких перегрузок. А по поводу пусковых токов, так это только для случаев когда при минус сорок вы заводите мотор от стартера, и вприципе стандартный ССА с этим током справляется. В остальных случаях мотор раскручивается от высоковольтной батареи.

конечно, мертвый аккум может давать проблемы, рано или поздно ему просто не хватит заряда для запуска гибридки (от него питаются все потребители до старта гибридки. После старта гибридки всё 12В оборудование питается от 12V DC/DC конвертера ). Также можно наверное 12VDC конвертер спалить если закороченные пластины уже присутствуют. правда на минусовой клемме стоит датчик тока, который не даст перегрузку по току, поэтому, если батарея частично закоротилась внутри, то ток зарядки поднимется, а напряжение упадёт, напряжение ниже 11В вызовет поэтапное отключение второстепенных систем (типа ассистенты при заносе, АБС, подушки и т.п). - проверено на опыте, когда ездил на старом Fit с выключенной гибридкой, видел как разряжался аккумулятор и загорались предупредительные алармисты по очереди - подушки, абс, и т..п

Вот этот Аккумулятор был в машине с Японии. 12V 30Ah, made in Japan. Судя по креплениям аккумулятора, их никто не окручивал с завода. 5 лет отработал без проблем.

у меня с Японии авто пришел с оригинальным аккумулятором японским, это обыкновенный свинцово-кислотный аккумулятор с электролитом, пробками и индикатором в одной крайней банке, ничего необычного, фотку пришлю (еще не выкинул его). Подменить его физически никто не мог. Проработал он 5 лет, может и дольше бы проработал, он всё еще нормальный, просто поменяла его жена по моей рекомендации (дешевле было аккумулятор поменять чем эвакуатором пользоваться), когда я в отъезде был, а посадили его дети играясь с раздвижными дверями и мультиками на заглушенной машине (как уже потом выяснилось). На предыдущем FIT гибриде - такой-же аккумулятор 7 лет отработал.

еще интересная информация, больше правда для Администрации форума: https://bigfozzy.com/Articles/Based/Content/spam-forum-protect.php

Рекомендую вот тут почитать, всё очень толково разъяснено: https://vc.ru/marketing/943553-kak-borotsya-s-botami-v-reklame

Вы меня расстроили, неужели это на Алиэкспрессе торгуют Б/У рекондицией?. Всё возможно, я сильно не присматривался к нему, сразу установил на место, а сейчас уже поздно смотреть на следы, там уже и следы от болтов и на контактах следы от разъема. Значит мне повезло и он рабочий, ради спортивного интереса всё планирую поставить старый и проверить снова оба сенсора.

Администрация сайта. Вы можете следить за сайтом? Удаляйте пожалуйста рекламных ботов с форума. засоряют контент, поднимают неактуальные и старые темы. Сайт превращается в переписку рекламных ботов друг с другом.

Администрация сайта. Вы можете следить за сайтом? Удаляйте пожалуйста рекламных ботов с форума. засоряют контент, поднимают неактуальные и старые темы. Сайт превращается в переписку рекламных ботов друг с другом.

Администрация сайта. Вы можете следить за сайтом? Удаляйте пожалуйста рекламных ботов с форума. засоряют контент, поднимают неактуальные и старые темы. Сайт превращается в переписку рекламных ботов друг с другом.

Администрация сайта. Вы можете следить за сайтом? Удаляйте пожалуйста рекламных ботов с форума. засоряют контент, поднимают неактуальные и старые темы. Сайт превращается в переписку рекламных ботов друг с другом.

рекомендую проверить надёжное электрическое соединение массы на корпус (провод от минусовой клеммы аккумулятора до кузова авто). Проверьте все провода массы на корпус (провод массы на ДВС, провод массы на ВВБ) стандартная проблема, вашей машине уже 12 и там могла возникнуть коррозия/плохой контакт с соответствующим эффектом. Это будет самый простой и бесплатный способ устранения проблемы. второй вариант неисправности, более затратный - проблема в 12В конвертере, который на IMA висит и даёт 12 вольт в сеть и заряжает маленький аккумулятор. но в этом случае постоянно бы висела неисправность.