Илья28

Обслуживаю сам, к дилерам не езжу. Был у дилеров один раз в Бусиново на Мкаде, делал ультразвуковую чистку форсунок. Вроде о нашей машине в курсе.

гидротрансформатора у нас нет. есть гидроблок, где находятся клапана. если один из клапанов липнет или не работает, сразу горит d, проверенно.

А они Вам не выдали распечатку показаний диагностики?

когда у меня была похожая проблема, я встал на дороге, и замигала d. заглушил двигатель и завел снова и потихоньку доехал до гаража. в гараже подключил сканер и проверил из-за чего d мигала. оказывается залипал один из клапанов в гидроблоке. купил варик с очень маленьким пробегом и скрутил с него гидроблок. снял свой и поставил контрактный. сейчас машинка, уже как год, ездит хорошо. проблем нет. раньше было передачи щелкаешь, а обороты проседают и восстанавливаются. сейчас всё ровно. но на всякий случай прикупил еще отдельно гидроблок)) если поломка в гидроблоке, то я думаю комп сразу определит поломку, так как давление в системе будет отличаться от нормы и замигает d. но у вас она не мигает. я вот точно не знаю, при обрыве ремня мигает d или нет? если это стартовый пакет, то его вроде можно легко проверить на сканере, состояние пусковой муфты и коэффицент проскальзывания. или я не прав?

У меня вроде показывает. Пишет есть 7 модулей ( это 7 бамбуков? или нет? ) Сколько у нас бамбуков? Напряжение по ним 16.30В. Общее 114 с копейками.

У нас не такой ЕГР. Чтобы разобрать наш ЕГР нужно разрезать металлическое кольцо.

Снял ДЗ, почистил, поставил. Подключил сканер, обнулил холостой ход ( или положение ДЗ, т.к холостой ход регулируется с помощью ДЗ, это одно и то же) и обнулил датчик положения коленвала. Завел двигатель, прогрел до рабочей температуры ( 2 раза сработал вентилятор охлаждения на радиаторе ), обучил ДЗ или холостой ход (как кому нравиться называть). Затем обучаем датчик коленвала. Всё готово. Обороты всегда ровные. Только когда работает печка при срабатывании муфты сцепления кондиционера иногда бывает что обороты чуть проседают и восстанавливаются, но причины этому не нашел. Есть догадка что просто слабенький двигатель у нас 1.3. ---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 18:45 ---------- Чтобы снять ДЗ, нужно снять короб воздушного фильтра и воздуховод, идущий к ДЗ. ДЗ крепится на 4 болта к воздушному коллектору. Откручиваем, снимаем. Чистил карбочистом и ванными палочками. Сама заслонка в корпусе дросельной заслонки имеет вал. Вокруг вала нужно чистить очень аккуратно. Когда все почистили, собираем в обратном порядке. При чистке нельзя делать никаких царапин. Как калибровал написал выше.

здравствуйте, форумчане. изучал я эту тему с пропусками, когда у меня дергала машина. покупал новый map, менял, изменений нет. покупал новый maf, менял, изменений нет. короче если пропуски, что нужно делать: чистить дз, обороты стали ровные. до чистки коэффициент сцепления dbw был 100% , после чистки 0 %, плавать обороты перестали. проверить свечи, лучше заменить если подошёл срок то; катушки, чтобы были рабочие и носик был без коронарных рисунков (молний), а лучше снять этот носик и разобрать и почистить от "зеленушки"; клапан egr, у меня он был чистый. как настраивал: обнулил холостой ход и датчик коленвала. сначала обучил холостой ход, а затем датчик коленвала. когда машина стоит и работает пропусков никаких нет, при езде бывают пропуски ( очень мало 1-5 шт ), на езду не влияют и не чувствуются. думаю небольшое количество пропусков для нашего мотора это норма, так как он старается работать на достаточно обедненной смеси, экономя топливо. две свечи тому пример, чтобы с точностью поджечь смесь и лучше сжечь. ( это моё мнение, оно может быть ошибочным ).

Покупал у Сергея. Страничка ВК: http://vk.com/mark110irv

Будут, недавно купил на запас. ---------- Добавлено в 02:16 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 02:12 ---------- сначала была мелочь, так как происходило проседание оборотов на d и r. решил искать причину, снимал гидроблок, чистил и мыл. ставил на место но ничего не менялось. и однажды один клапан залип, и начал проскальзывать ремень. еле доехал до гаража. потом снимал снова гидроблок, мыл, ставил. снова клинил, и опять мыл, ставил. короче заказал контрактный варик, снял с него гидроблок и сейчас все хорошо.

Я покупал вариатор целиком, около 15тыс.р. Но гидроблок думаю не больше 5000, с маленьким пробегом.

Всем привет. Была у меня такая проблема. При включении D или R был провал и сразу выравнивание до нормы. Снимал гидроблок в вариаторе, чистил, ставил на место. И в один прекрасный момент один из клапанов залип. Я пришел к выводу что это клапана в гидроблоке, а именно выработка и постепенно они начинают хуже работать. Снимал раз 6 и ставил обратно.Эксперименты положительных результатов не дали. Но если в варик не лезть то еще прослужит, но с падением оборотов нужно смирится. А так выход нашёл: купил контрактный гидроблок с пробегом в 4000тыс.км и установил. Провалов нет, едет плавно, короче рад

Если написано пусковая муфта " НЕ ПРОВЕРЕННО " - это нормально. Чтобы появился зеленый кружок нужно на ровной дороге разогнаться с места ( педаль газа более 50% ) и остановиться. И так три раза. 100% будет зеленый кружок если всё исправно.

Вариатор тут не причем. Если климат включен, то периодически срабатывает электро муфта которая сцепляет компрессор кондиционера с двигателем. В этот момент нагрузка на двигатель растёт, обороты падают и тут мозг видит что нагрузка увеличена и подымает обороты до нормы. Я бы рыл в направлении системы кондиционирования. Может компрессор поизносился или что то с давлением в системе или с хладагентом.

Можно менять и одному не снимая защиты. Там достаточно места что бы сделать все из подкапотного пространства сверху. Занимает 10 минут.