IvanM

тут надо иди по принципу, что трогали то надо и подозревать. HDS есть на чём запустить (HIM и т.п.) сделайте скан на наличие ошибок. Сброс показателей через HDS делали? если нет - то надо делать, тут на форуме есть полная инструкция как и что делать после чистки заслонки. сброс, калибровка, обучение ХХ. Если что-то повредили пока чистили заслонку, там много чего можно по неаккуратности ( датчик положения дроссельной заслонки, MAF сенсор, клапан ХХ, и т.п) всё перепроверьте, все ли фишки подсоединены до конца и нет ли повреждённых/окисленных пинов. проверьте все предохранители (минусовую клемму скидывали до чистки? если нет, могло коротнуть что-то) странно что IMA у вас вылезла, тут надо смотреть расшифровку со сканнера, что именно вылезло.... Если сканнера нет, для начала попобуйте отключить 12В аккум на полчасика, а потом оставьте ее поработать, может откалибрует всё сама.

никогда не будет пинать и что-то плохо работать из-за старых прошивок. ПО с завода предназначено работать безпроблемно весь срок эксплуатации авто, производитель периодически обновляет ПО только с небольшими изменениями, которые в основном только влияют на параметры экономичности и ничего более. Кстати оочень часто новые прошивки даже притупляют машину по соображениям экономии топлива и снижению выхлопа вредных газов. В лучшем случае, после обновления ПО абсолютно ничего не изменяется.

эта тема про пинки вариатора. Freed гибрид ваш с роботом? делайте калибровку робота по видео. при калибровке на заведенном моторе не забудьте перевести машину в сервисный режим. тоже есть видео как это сделать последовательным нажатием кнопок педалей и ручки акпп. Говорят, что в движении не обязательно калибровать, но не поленитесь и проделайте процедуру в движении, там недолго, просто на ровной дороге проехаться и держать скорости как HDS подсказывает. да. и тормозуху в бочках уктуаторов поменять не забудьте Калибровка_робота_HONDA_FREED_HYBRID___Калибровка_на_гибридной_HONDA_FIT___VEZEL___SHUTTLE___GRACE.mp4

вопрос из серии какое масло заливать в машину зеленого цвета... в теме про севший аккумулятор что за КПП? Вариатор или робот? IMA или полный Гибрид если вариатор то только оригинальное хондовское масло CVT-fluid, если робот, то хондовское ATF DW-1 или аналоги. информации просто валом в сети и на этом форуме

пробег около 80Тыс всего. продавать не собирался, машина очень нравится, это семейный 7-ми местный Фриид, состояние как у новой машины. с коробкой вы правы, надо снимать и смотреть что там гремит и заодно подшипники выжимные обслужить. но это точно не подшипник, звук за 30 тыс пробега ни-капельки не изменился. Подшипник с таким звяканьем уже давно бы развалился. А тут всё ОК, и едет нормально. такое впечатление что люфт огромный где-то. то ли в коробке то ли в маховике, вот на него и грешу. на видео на вывешенном колесе этот звук. я понимаю. что на всех машинах так люфтит (не может не люфтить из-за конструкции), но я этот же звук слышу в движении на малой нагрузке при малой скорости, с наружи авто, внутри с закрытыми онами всё тихо. и это не 4WD, привода без люфтов. звук_из_коробки.mp4

отлично что у вас есть опыт с этими роботами гибридными. мне нужен совет. На Моём Фриид(2018) слышны звонкие дребезжания из района коробки, звуки эти слышны только когда медленно едешь с открытыми окнами. При закрытых окнах звука нет. Но это не похоже на выжимной подшипник. этот звук совершенно не прогрессирует, присутствовал с покупки авто, уже 35тыс отьездил за 3 года. Звук такой, какбуд-то внутри коробки шестерни болтаются, как в ведре. Если колесо вывесить и крутить туда-сюда руками - идут из коробки звонкие клацанья (на других машинах он есть но гораздо таше), вот такой звук и на ходу и когда переходишь на накат или на задней начинаешь трогаться. Меня интересует, может ли такой звук исходить от маховика, он там типа двух составной с демпфером, он вообще этот маховик ремонто-пригоден или надо новый искать? были ли похожие случаи что маховик греметь начинал?

я видел на формах фотки проблемных тормозных цилиндров с коррозией на пробеге 25 тыс. очень удивило. видать с манжетами/пылиниками лажа какая-то и пропускают влагу внутрь. впервые такое вижу на таких пробегах. у меня первый Фит был 14 лет (2006 года негибрид) - цилиндров суппортов никто не касался, как и всего остального (пробег за 200тыс), только замена масел и фильтров, досихпор вижу его катается с новым хозяином...абсолютно беспроблемная машина. сейчас у меня Фриид 2018 гибрид с роботом, так еще нет 90 тыс и уже чета в коробке тарахтит.

Добрый день, нашли человека кто помог разобраться? Я на своём гибриде подловил момент, когда вольтметр на ходу показал 12,5 вольт, тогда ничего не работало из нагрузки (ни климат ни даже мультимедиа) была жена за рулём а я случайно на этот зарядничек глянул, а потом напряжение поднялось до 14,5В - не успел я поэкспериментировать с включением нагрузки... так что у меня походу так-же работает этот DC/DC конвертер

Это независимые Электро-Гидравлические Актуаторы для управление коробкой роботом. их функция проста - двигать механизмы сцепления и коробки согласно задания. вот их фото в снятом виде, там всё понятно. если течёт, значит манжеты протекают либо прокладка, В любом случае снимать и смотреть. самое в этом плохое, что течет в корзину, и если тормозуха будет попадать на диски сцепления или в подшипник, то конец может прийти очень скоро.

вы имеете ввиду "после замены масла" ? если да, то убедитесь что новое масло оригинальное, соответствует типу коробки передач и уровень масла в норме (важно). что за коробка передач? если Dual Clutch Transmission, то имейте ввиду, что там щупа проверки уровня масла нет. спереди коробки есть контрольная пробочка (болт), заливают масло в коробку с выкрученной этой пробочкой, как только из неё потекло масло - значит уровень в норме. естественно машина должна стоять на ровном участке без наклонов. на ютубе есть много видео по этому поводу, как масло менять, как рабочую жидкость актуаторов менять, калибровки муфт, и т.п. рекомендуют делать калибровки сцепления на робот после замены масла, но я не делал, все нормально/плавно переключает. проверьте все ли фишки плотно воткнуты, возможно выпала...

всё верно. ваш вариант 2012 гибрида - IMA? 12В аккумулятор в IMA системе нужен чтоб дать предварительно питание цепей управления на всю гибридку для её запуска. после запуска гибридки, подключается DC/DC инвертор (даёт 14,5В в сеть) и питает уже все цепи 12В от себя. В нормальном режиме ДВС раскручивается высоковольтным мотор-генератором. И ещё в аварийном режиме 12В аккумулятор нужен для низковольтного стартера, используется при сильном морозе и если высоковольтная батарея совсем разряжена. (можете кстати проверить как ваш стартер крутит от аккумулятора - для этого надо в багажнике на ВВБ выключить рубильник под маленькой крышечкой и завести мотор ключем зажигания, как обычное авто. Если всё ОК с аккумулятором то стартер должен бодро чирикать и шустро завести мотор). DC/DC инвертор контролирует ток заряда 12В АКБ и поддерживает постоянное напряжение в сети 14.5 Вольт (когда гибридка в работе, независимо от ДВС работает или нет на автостопе, всегда 14вольт в сети). если все силовые контакты в норме и аккум новый, то возможно что-то с DC/DC инвертором. Но по логике вещей, инвертор либо работает либо сломан (если-б сломался так уже и не работал бы вообще, со всеми вытекающими кодами неисправностей), а у вас он работает и алармов нет, но иногда перестаёт заряжать батарею - неисправность нестандартная для электронного инвертора. Как вариант - может инвертор перегревается, или минусовой провод с гибридки на корпус авто имеет плохой контакт (тоже где-то видел картинки, что соединение на корпус ржавое и не контачило) вот и глючит его. проверьте не заблокирован ли вентилятор охлаждения и проверьте соединение массы от гибридки на корпус, проверьте все контакты на предохранителях.

есть два бюджетных варианта: наклейки с алиэкспресс (дёшево, быстро, ненадолго) и накладки кнопок с алиэкспресс, поищите на сайте. третий вариант (небюджетный) купить новый блок кнопок. У меня так на Civic5D на руле управление громкостью стали стираться, подкрашивал перманентным черным маркером, хватало на неделю.

Начните с простого, проверьте аккумуляторный провод минус (масса) надёжный контакт на корпус машины и почистите клеммы АКБ. 2е - возможно уже 12В АКБ подустал и нуждается в замене. Сколько лет аккумулятору? если старше 5 лет, меняйте без раздумий. Он маленький/недорогой.

Да, и ещё, я так подумал, такая работа DC/DC конвертера более продвинута из соображений повышения экономичности авто и продления ресурса аккумулятора. Т.е. когда нет вообще нагрузки на DC/DC конвертер и аккумулятор 12В полностью заряжен - инвертор полностью отключается, чтоб не жрать лишнюю энергию с ВВБ. А на малую нагрузку (работу маломощных приборов в ходу) достаточно и аккумулятора чтоб их обеспечить. Вы прекрасно знаете, что любой импульсный DC/DC конвертер на холостом ходу потребляет довольно много лишней энергии за счет потерь в высокочастотных цепях. вот его и переводят в режим сна, когда он не нужен. Аккумулятору тоже нафиг не нужен постоянный режим в буферном режиме заряда: вы это тоже знаете, например аккумуляторы в УПС-ках которые годами стоят в буфферном режиме заряда умирают раньше чем аккумуляторы которые "работают" циклами. Так что похоже что эта продвинутая работа DC/DC конвертера очень даже хорошо справляется со своей работой.

если нет никаких ошибок, аккумулятор не разряжается и всё отлично работает, не вижу смысла продолжать поиск неисправности, возможно её и нет.