IvanM

вопрос из серии какое масло заливать в машину зеленого цвета... в теме про севший аккумулятор что за КПП? Вариатор или робот? IMA или полный Гибрид если вариатор то только оригинальное хондовское масло CVT-fluid, если робот, то хондовское ATF DW-1 или аналоги. информации просто валом в сети и на этом форуме

пробег около 80Тыс всего. продавать не собирался, машина очень нравится, это семейный 7-ми местный Фриид, состояние как у новой машины. с коробкой вы правы, надо снимать и смотреть что там гремит и заодно подшипники выжимные обслужить. но это точно не подшипник, звук за 30 тыс пробега ни-капельки не изменился. Подшипник с таким звяканьем уже давно бы развалился. А тут всё ОК, и едет нормально. такое впечатление что люфт огромный где-то. то ли в коробке то ли в маховике, вот на него и грешу. на видео на вывешенном колесе этот звук. я понимаю. что на всех машинах так люфтит (не может не люфтить из-за конструкции), но я этот же звук слышу в движении на малой нагрузке при малой скорости, с наружи авто, внутри с закрытыми онами всё тихо. и это не 4WD, привода без люфтов. звук_из_коробки.mp4

отлично что у вас есть опыт с этими роботами гибридными. мне нужен совет. На Моём Фриид(2018) слышны звонкие дребезжания из района коробки, звуки эти слышны только когда медленно едешь с открытыми окнами. При закрытых окнах звука нет. Но это не похоже на выжимной подшипник. этот звук совершенно не прогрессирует, присутствовал с покупки авто, уже 35тыс отьездил за 3 года. Звук такой, какбуд-то внутри коробки шестерни болтаются, как в ведре. Если колесо вывесить и крутить туда-сюда руками - идут из коробки звонкие клацанья (на других машинах он есть но гораздо таше), вот такой звук и на ходу и когда переходишь на накат или на задней начинаешь трогаться. Меня интересует, может ли такой звук исходить от маховика, он там типа двух составной с демпфером, он вообще этот маховик ремонто-пригоден или надо новый искать? были ли похожие случаи что маховик греметь начинал?

я видел на формах фотки проблемных тормозных цилиндров с коррозией на пробеге 25 тыс. очень удивило. видать с манжетами/пылиниками лажа какая-то и пропускают влагу внутрь. впервые такое вижу на таких пробегах. у меня первый Фит был 14 лет (2006 года негибрид) - цилиндров суппортов никто не касался, как и всего остального (пробег за 200тыс), только замена масел и фильтров, досихпор вижу его катается с новым хозяином...абсолютно беспроблемная машина. сейчас у меня Фриид 2018 гибрид с роботом, так еще нет 90 тыс и уже чета в коробке тарахтит.

Добрый день, нашли человека кто помог разобраться? Я на своём гибриде подловил момент, когда вольтметр на ходу показал 12,5 вольт, тогда ничего не работало из нагрузки (ни климат ни даже мультимедиа) была жена за рулём а я случайно на этот зарядничек глянул, а потом напряжение поднялось до 14,5В - не успел я поэкспериментировать с включением нагрузки... так что у меня походу так-же работает этот DC/DC конвертер

Это независимые Электро-Гидравлические Актуаторы для управление коробкой роботом. их функция проста - двигать механизмы сцепления и коробки согласно задания. вот их фото в снятом виде, там всё понятно. если течёт, значит манжеты протекают либо прокладка, В любом случае снимать и смотреть. самое в этом плохое, что течет в корзину, и если тормозуха будет попадать на диски сцепления или в подшипник, то конец может прийти очень скоро.

вы имеете ввиду "после замены масла" ? если да, то убедитесь что новое масло оригинальное, соответствует типу коробки передач и уровень масла в норме (важно). что за коробка передач? если Dual Clutch Transmission, то имейте ввиду, что там щупа проверки уровня масла нет. спереди коробки есть контрольная пробочка (болт), заливают масло в коробку с выкрученной этой пробочкой, как только из неё потекло масло - значит уровень в норме. естественно машина должна стоять на ровном участке без наклонов. на ютубе есть много видео по этому поводу, как масло менять, как рабочую жидкость актуаторов менять, калибровки муфт, и т.п. рекомендуют делать калибровки сцепления на робот после замены масла, но я не делал, все нормально/плавно переключает. проверьте все ли фишки плотно воткнуты, возможно выпала...

всё верно. ваш вариант 2012 гибрида - IMA? 12В аккумулятор в IMA системе нужен чтоб дать предварительно питание цепей управления на всю гибридку для её запуска. после запуска гибридки, подключается DC/DC инвертор (даёт 14,5В в сеть) и питает уже все цепи 12В от себя. В нормальном режиме ДВС раскручивается высоковольтным мотор-генератором. И ещё в аварийном режиме 12В аккумулятор нужен для низковольтного стартера, используется при сильном морозе и если высоковольтная батарея совсем разряжена. (можете кстати проверить как ваш стартер крутит от аккумулятора - для этого надо в багажнике на ВВБ выключить рубильник под маленькой крышечкой и завести мотор ключем зажигания, как обычное авто. Если всё ОК с аккумулятором то стартер должен бодро чирикать и шустро завести мотор). DC/DC инвертор контролирует ток заряда 12В АКБ и поддерживает постоянное напряжение в сети 14.5 Вольт (когда гибридка в работе, независимо от ДВС работает или нет на автостопе, всегда 14вольт в сети). если все силовые контакты в норме и аккум новый, то возможно что-то с DC/DC инвертором. Но по логике вещей, инвертор либо работает либо сломан (если-б сломался так уже и не работал бы вообще, со всеми вытекающими кодами неисправностей), а у вас он работает и алармов нет, но иногда перестаёт заряжать батарею - неисправность нестандартная для электронного инвертора. Как вариант - может инвертор перегревается, или минусовой провод с гибридки на корпус авто имеет плохой контакт (тоже где-то видел картинки, что соединение на корпус ржавое и не контачило) вот и глючит его. проверьте не заблокирован ли вентилятор охлаждения и проверьте соединение массы от гибридки на корпус, проверьте все контакты на предохранителях.

есть два бюджетных варианта: наклейки с алиэкспресс (дёшево, быстро, ненадолго) и накладки кнопок с алиэкспресс, поищите на сайте. третий вариант (небюджетный) купить новый блок кнопок. У меня так на Civic5D на руле управление громкостью стали стираться, подкрашивал перманентным черным маркером, хватало на неделю.

Начните с простого, проверьте аккумуляторный провод минус (масса) надёжный контакт на корпус машины и почистите клеммы АКБ. 2е - возможно уже 12В АКБ подустал и нуждается в замене. Сколько лет аккумулятору? если старше 5 лет, меняйте без раздумий. Он маленький/недорогой.

Да, и ещё, я так подумал, такая работа DC/DC конвертера более продвинута из соображений повышения экономичности авто и продления ресурса аккумулятора. Т.е. когда нет вообще нагрузки на DC/DC конвертер и аккумулятор 12В полностью заряжен - инвертор полностью отключается, чтоб не жрать лишнюю энергию с ВВБ. А на малую нагрузку (работу маломощных приборов в ходу) достаточно и аккумулятора чтоб их обеспечить. Вы прекрасно знаете, что любой импульсный DC/DC конвертер на холостом ходу потребляет довольно много лишней энергии за счет потерь в высокочастотных цепях. вот его и переводят в режим сна, когда он не нужен. Аккумулятору тоже нафиг не нужен постоянный режим в буферном режиме заряда: вы это тоже знаете, например аккумуляторы в УПС-ках которые годами стоят в буфферном режиме заряда умирают раньше чем аккумуляторы которые "работают" циклами. Так что похоже что эта продвинутая работа DC/DC конвертера очень даже хорошо справляется со своей работой.

если нет никаких ошибок, аккумулятор не разряжается и всё отлично работает, не вижу смысла продолжать поиск неисправности, возможно её и нет.

Проверил, напряжение - не проседало в дороге. Стабильно держит 14-14,5 вольт. По поводу датчика тока, посмотрел, он на минусовой клемме аккумулятора находится, то есть он может измерять только ток аккумулятора (заряд в ходу / разряд на стоянке). Нарисовал блок-схемку (как я её понимаю), из которой видно, что в ходу все потребители 12В питаются от DC/DC инвертора и этот датчик тока (отмеченный красным карандашом) не может замерять ток потребителей, он замеряет только ток заряда аккумулятора на ходу. Т.е. если этот датчик тока неисправен, то мозги не увидят ток аккумулятора и возможно, когда нет больше никакой нагрузки инвертор не будет работать корректно. А на этом датчике тока проводки реально тоненькие, могли и обломиться…

У меня Fit 2011 IMA гибрид и Freed 2018 гибрид с роботом как ваш Vezel, в обеих машинах в прикуривателе воткнут телефонный юсб зярядник с вольтметром. на обеих всё одинаково: При включенном зажигании и выключенном гибриде он всегда около 12 вольт показывает. Как только запускаешь машину, плавно выходит на 14-14,5 вольт и стабильно их держит, внезависимости работает ли автостоп, работает ли двс, либо едет от электротяги, всегда 14. Но во время езды же на него я не смотрю, но чисто теоретически, DC/DC конвертер должен держать там постоянно 14 вольт, чтоб аккум заряжен был всегда. По аналогии с обыкновенной машиной, где генератор заряжает аккум, там всегда около 14 вольт при работающем двигателе. Я попробую в поездке прирепить телефон на видео к этому ЮСБ зарядничку и посмотреть детально, есть ли моменты в дороге что напряжение падает на вольтметре ниже 14. самому интересно.

Добрый день. Интересный случай. никогда не встречался такой. Вот мои рассуждения по этой проблеме, возможно вам помогут. 1 - правило, копать там, где что-что трогали последний раз перед возникновением проблемы: на клемме аккумулятора, которую вы снимали, установлен датчик тока (DC current transmitter). он завязан с DC/DC конвертером и на основании его показаний идёт зарядка аккумулятора 12В. возможно при снятии клемы АКБ либо разомкнулся разьем на этот датчик тока, либо там плохой контакт, либо проводок на него переломился. Может датчик тока неисправен. 2- убедитесь в правильности замера напряжения 12В. , не верьте показаниям на сигнализации, возможно она врёт. Используйте проверенный цифровой вольтметр и замеряйте либо непосредственно на аккумуляторе либо в прикуривателе. 3 - возможно что-то с аккумулятором 12 В, маловероятно, но всё-же, как идея имеет право жить, (темболее у вас две одинаковые Хонды) поменяйте аккумуляторы местами и проверьте обе машины как работают. 4 - плохой контакт массы на корпус. частая проблема которая иногда даёт очень экзотические проблемы. проверьте надёжность контакта минусового провода от аккумулятора между клеммой и корпусом авто. 5-е правило, клин клином вышибают. попробуйте всё перезагрузить. Скиньте минусовую клемму на полчасика. Только потом подключите её быстро, чтоб без дребезга контактов.