Honda FIT Hybrid 2011 дергается при разгоне с места.

[Андрей 555 0]

@IvanM @IvanM  Доброго времени суток. Как новый датчик MAF себя ведет? Пинков нет? У меня показывает MAF 1,3 - 1,4, хочу его поменять. У меня пинки при трогании со светофора, при переключении на IMA и обратно. Уже 3- год не прогрессирует, все на одном урове. При включенно кондиционере более ярко выражно. Бывает и пропадают. Я все почистил, клапана отрегуровал, егр и даже катушки разбирал чистил пружинку и резистор не ней, они были в окислах, машина после этого стала немного динамичнее. А еще утром пинок и поехал. Борюсь просто отпускаю педаль тормоза и жду пока сама покатится. Далее пинка нет или он совсем слабый. Что характерно в зад трогается на холодную без проблем. 

[IvanM 11]

добрый день. я боролся с "овальными колесами", пока всё нормально, больше не проявлялось никак. Пинок при подключеннии/отключении помощи от ИМА меня сильно не беспокоил, но то что он пропал - было как бонус, с новым МАФ датчиком пинок практически не ощущается, уже и забыл про него.

но кажется вырос расход бензина, стиль езды вроде не поменялся сильно. раньше без кондиционера и без печки в смешанном режиме около 17-18 л/100Км выходило, сейчас около 15-16л/100Км, но это всё оочень приблизительно, может просто трогаться стал резче, раньше еле-еле трогался чтоб не дергала.

было желание проверить показания сейчас и поставить старый датчик МАФ, для проверки но пока руки не доходят.

Вы пишете про "пинки со светофора". но у меня не совсем пинки были, это больше было похоже на какие-то автоколебания при трогании, типа как если на жигулях плохо сцеплением владеешь... короче "овальные колеса" подходит фраза, чтоб описать, както так.

Если у вас сильные пинки при разгоне, то это могут быть свечи, Было у меня на старом Фите, сильные пинки с ударами при разгоне, думал вариатору хана, ан нет, после замены свечей (всех 8-ми) машину было не узнать, ни рывком ни пинков, всё плавно и четко.

[stm38rus 0]

22.02.2024 в 09:13, Partusan24 сказал:

Ребята, два года (50тыр. км) та-же проблема (Фрид гибрид 12гв, гнал сам с Владика, по дороге обнаружил небольшие подергивания на малых оборотах, в пробке или лежачего гаишника переезжаешь и начинает дергать).

Делал: два раза жидкость в вариаторе, свечи, топливный фильтр, дроссель и ЕГР чистил. Сам всё делаю, расходники в 7тыс км меняю. Купил на разборке датчик р. воздуха, не помогло. 

Думаю магниты почистить, а фильтра поменять в вариаторе, но это больше для успокоения:)

УЖЕ привык, чуть больше газу дашь при разгоне и почти норм:) но бесит.

жду очень результата(stm38rus) с датчиком с АЛИ, напишите пожалуйста.

 

чуть терпения)) датчик на подходе уже. я отпишусь одназначно.

в морозы не получается полноценно протестировать, т.к. жижа не выходит чаще всего в рабочую температуру. 

НО, могу точно сказать изменения есть, появилась плавность работы, жаль что самая главная проблема не решилась с пинками в моменте отключения и подключения основного ДВС.

Жду потеплений, что бы выяснить в каком состоянии подушки двигателя, вернуть родной дросель на место и все откалибровать, после сделать замеры датчиков.

Есть предположения, что всему виной пинков все же катушки, т.к. на хондах это слабое место, но я пока не готов финансово менять 8 штук, а по одной нет смысла.

По сканеру смотреть пропуски зажигания туфта, у нас мозги их правильно не понимают, даже если отключить на работающем двигле одну катушку чек не загорается! потому и их исключать в перебое нельзя.

Изменено 27 февраля пользователем stm38rus

[stm38rus 0]

И так, пришел этот датчик с Китая....   б/у, по внешнему виду он далеко не новый. у Ивана на фотке присмотрелся и тоже видны следы от болтов. Ладно, не суть, ожидаемого эфекта не получил, по сканеру все те же 1,4-1,5.... По ощущениям стало чуть похуже после нового датчика, кторый показывал стабильные 1,6.

Выводы пока не делаю, т.к. замеры не проводил еще, но вот пока как то так. Еще надо будет сравнить какие показания у датчика когда селектор в положении D.

Чуть позже отпишусь, как и чего, сейчас просто времени не хватает. 

В планах сделать ТО и: поменять заднюю подушку  двигателя(возможно вкруг), заменить манжеты на форсах (а то стоят хер пойми какие и они мне не понравились), заменить дроссельную заслонку (вернуть родную),  сделать все возможные колибровки с полным обнулением мозгов, ну самое главное сравнить все датчики ДМРВ которых у меня уже 4 штуки....

[IvanM 11]

Вы меня расстроили, неужели это на Алиэкспрессе торгуют Б/У рекондицией?. Всё возможно, я сильно не присматривался к нему, сразу установил на место, а сейчас уже поздно смотреть на следы, там уже и следы от болтов и на контактах следы от разъема. 

Значит мне повезло и он рабочий, ради спортивного интереса всё планирую поставить старый и проверить снова оба сенсора.

[stm38rus 0]

21.03.2024 в 17:11, IvanM сказал:

Вы меня расстроили, неужели это на Алиэкспрессе торгуют Б/У рекондицией?. Всё возможно, я сильно не присматривался к нему, сразу установил на место, а сейчас уже поздно смотреть на следы, там уже и следы от болтов и на контактах следы от разъема. 

Значит мне повезло и он рабочий, ради спортивного интереса всё планирую поставить старый и проверить снова оба сенсора.

Иван, подскажи какой АКБ утебя стоит в машине и сколь ему лет?? Фотку или марку аккума 

24.02.2024 в 20:08, Андрей 555 сказал:

@IvanM @IvanM  Доброго времени суток. Как новый датчик MAF себя ведет? Пинков нет? У меня показывает MAF 1,3 - 1,4, хочу его поменять. У меня пинки при трогании со светофора, при переключении на IMA и обратно. Уже 3- год не прогрессирует, все на одном урове. При включенно кондиционере более ярко выражно. Бывает и пропадают. Я все почистил, клапана отрегуровал, егр и даже катушки разбирал чистил пружинку и резистор не ней, они были в окислах, машина после этого стала немного динамичнее. А еще утром пинок и поехал. Борюсь просто отпускаю педаль тормоза и жду пока сама покатится. Далее пинка нет или он совсем слабый. Что характерно в зад трогается на холодную без проблем. 

Андрей, можешь тоже отписаться по поводу аккума. название, Марка и сколь лет

22.02.2024 в 09:13, Partusan24 сказал:

Ребята, два года (50тыр. км) та-же проблема (Фрид гибрид 12гв, гнал сам с Владика, по дороге обнаружил небольшие подергивания на малых оборотах, в пробке или лежачего гаишника переезжаешь и начинает дергать).

Делал: два раза жидкость в вариаторе, свечи, топливный фильтр, дроссель и ЕГР чистил. Сам всё делаю, расходники в 7тыс км меняю. Купил на разборке датчик р. воздуха, не помогло. 

Думаю магниты почистить, а фильтра поменять в вариаторе, но это больше для успокоения:)

УЖЕ привык, чуть больше газу дашь при разгоне и почти норм:) но бесит.

жду очень результата(stm38rus) с датчиком с АЛИ, напишите пожалуйста.

 

Партизан, если не сложно тоже отпишись какой аккум и сколь ему лет

Изменено 28 марта пользователем stm38rus

[Partusan24 0]

3 часа назад, stm38rus сказал:

Иван, подскажи какой АКБ утебя стоит в машине и сколь ему лет?? Фотку или марку аккума 

Андрей, можешь тоже отписаться по поводу аккума. название, Марка и сколь лет

Партизан, если не сложно тоже отпишись какой аккум и сколь ему лет

Была родная 40ковка, на вторую зиму начала подводить(ночью, в мороз за -30, раз заведется на прогреве, а на последующие не хватает, домой в тепло и сново норм) поставил 55тку от витца (лежал без дела, тоже б/у но рабочий, по толщине такой же, в длину больше) езжу два месяца, обычный аккумулятор, всё работает. фото позже.

[stm38rus 0]

4 часа назад, Partusan24 сказал:

Была родная 40ковка, на вторую зиму начала подводить(ночью, в мороз за -30, раз заведется на прогреве, а на последующие не хватает, домой в тепло и сново норм) поставил 55тку от витца (лежал без дела, тоже б/у но рабочий, по толщине такой же, в длину больше) езжу два месяца, обычный аккумулятор, всё работает. фото позже.

сейчас аккум обычный, смысле кислотный по технологии? кальцево-кислотный CAA

Вряд ли у тебя был родной аккум с япи, обычно во Владике их вытаскивают и ставят умотаные. Но все равно, если есть инфа какая то по старому аккуму, тоже интересно было бы.

Изменено 28 марта пользователем stm38rus

[stm38rus 0]

Добавлю еще к своей проблеме с толчками....

Решился я все же поменять АКБ и вставал вопрос какой покупать, т.к. у нас гибрид и все в одно ухо мне твердили, что бы не вздумал ставить обычный кислотный (CCA). Бред, подумал я, т.к. у меня стоит  кислотник и отработал почти 6 лет.

Искал статейки, но почему то мало кто об этом говорил какую именно лучше АКБ поставить. Все же на наш авто ставить нужно технологию EFB или AGM, именно они поддерживают быстрый заряд и не боятся глубокого разряда. Экономить не стал и поставил AGM, т.к. он лучше и дольше живет.

Весь прикол, что у меня половино проблем сразу ушло, пинать стала только на малых оборотах и уже не так сильно, теперь я точно уверен, что подушка двигателя приехала.

Прочитав очень хорошие статейки и форум который здесь об этом уже перетерли https://hondahybrid.ru/forum/announcement/2-ispravnyy-akkumulyator-v-95-sluchaev-reshaet-bolshinstvo-problem/    

Сделал вывод, проблема была нарастающая и говорила о том, что аккум разряжается и когда он терял  часть емкости, то проблема усиливалась.  А ведь продавцы правду говорили, что обычные ставить можно, но их надо постоянно дозаряжать и все равно они быстро теряют емкость и без того маленького аккума.

Замеры по датчикам еще не делал, надеюсь скоро доберусь)))

[IvanM 11]

у меня с Японии авто пришел с оригинальным аккумулятором японским, это  обыкновенный свинцово-кислотный аккумулятор с электролитом, пробками и индикатором в одной крайней банке, ничего необычного, фотку пришлю (еще не выкинул его). Подменить его физически никто не мог.

Проработал он 5 лет, может и дольше бы проработал, он всё еще нормальный, просто поменяла его жена по моей рекомендации (дешевле было аккумулятор поменять чем эвакуатором пользоваться), когда я в отъезде был, а посадили его дети играясь с раздвижными дверями и мультиками на заглушенной машине (как уже потом выяснилось). На предыдущем FIT гибриде - такой-же аккумулятор 7 лет отработал.
 

Изменено 5 апреля пользователем IvanM

[IvanM 11]

Вот этот Аккумулятор был в машине с Японии.

 12V 30Ah, made in Japan.

Судя по креплениям аккумулятора, их никто не окручивал с завода.

5 лет отработал без проблем.

[stm38rus 0]

ок, спасиб)) теорию не подвердил)) но все равно есть место быть, что от мертвого аккума могут быть проблемы.

[IvanM 11]

конечно, мертвый аккум может давать проблемы, рано или поздно ему просто не хватит заряда для запуска гибридки (от него питаются все потребители до старта гибридки. После старта гибридки всё 12В оборудование питается от 12V DC/DC конвертера ). Также можно наверное 12VDC конвертер спалить если закороченные пластины уже присутствуют.

правда на минусовой клемме стоит датчик тока, который не даст перегрузку по току, поэтому, если батарея частично закоротилась внутри, то ток зарядки поднимется, а напряжение упадёт, напряжение ниже 11В вызовет поэтапное отключение второстепенных систем (типа ассистенты при заносе, АБС, подушки и т.п). - проверено на опыте, когда ездил на старом Fit с выключенной гибридкой, видел как разряжался аккумулятор и загорались предупредительные алармисты по очереди - подушки, абс, и т..п

[IvanM 11]

По поводу типа аккумулятора, вот мои размышления по этому вопросу:

 Автомобиль рассчитан на обыкновенный свинцово кислотный 12В аккумулятор (ССА) заявленной ёмкости (на моем Freed установлен 30 Ah). Хватает его в среднем на пять-семь лет, по опыту с предыдущими машинами (если конечно у вас не минус сорок постоянно на улице или постоянно плюс 45 жары).

Если машина в постоянной эксплуатации то ничего подзаряжать не надо. Автомобиль не дураки конструировали и при исправных системах аккум прекрасно будет и разряжаться и заряжаться. Исключение, если только вы не посадили его сами магнитолой на стоянке или разными приблудами не выключенными...

Уровень электролита в таком типе аккумуляторов я последний раз проверял/доливал 20 лет назад, когда у меня еще <Москвич> был. А на этих современных аккумуляторах уровень остаётся в норме до конца его дней (по крайней мере  так было на всех аккумуляторах которые я на Хондах своих менял через 5 лет).

Если ёмкость аккумулятора заметно упала и его не хватает даже на магнитолу при остановленной гибридке - под замену его, не стоит он того чтоб с ним играться, прикуриватель или эвакуатор могут обойтись на порядок дороже, так лучше заранее его поменять.

Если высокий саморазряд - то искать неисправность и разбираться что его садит, обычно это происходит после того как наколхозили с чем-то дополнительным (сигналка нештатная, регистраторы, автозапуск, мультимедиа и т.д).

Принцип работы двенадцативольтовой сети на нашем гибриде банально прост: Когда гибридка остановлена то в бортовой сети и на аккумуляторе - 12 Вольт (поддерживается самим аккумулятором) это питание необходимо для работы всего низковольтного оборудования и для первоначального запуска гибридки кнопкой старт (не путать с автостопом, там этот аккумулятор уже не участвует)  . Когда гибрид запускаете, то 12VDC  инвертор (который на ВВБ) поднимает плавно в сети напряжение до 14 Вольт, контролируя ток зарядки на аккумулятор (чтоб не перегрузить его большим током зарядки) и дальше держит в сети постоянно около 14Вольт, контролируя ток зарядки 12В аккумулятора через датчик тока который висит на минусовой клемме аккумулятора. Когда выключаете гибрид кнопкой Start/Stop то инвертор выключается и напряжение в сети постепенно падает до 12 Вольт. Вот и весь принцип.

если хотите EFB или AGM тип аккумулятора - нет проблем, этот аккум просто прослужит дольше (особенно если сильные морозы), но и стоит соответственно дороже. Никакой разницы по поведению машины впринципе и быть не может, электронике главное чтоб напряжение никогда не падало ниже 11,5 Вольт никогда. Ток заряда контролируется и любой аккумулятор (с положенной ёмкостью) будет прекрасно работать без всяких перегрузок.

А по поводу пусковых токов, так это только для случаев когда при минус сорок вы заводите мотор от стартера, и вприципе стандартный ССА с этим током справляется. В остальных случаях мотор раскручивается от высоковольтной батареи.

[art_ap 1]

Всем привет! 
Борьба с рывками с места продолжается.

В данный момент выяснилось следующее. 
1-перестает пинать при снятом датчике детонации.

2-показывает высокую детонацию и режет угол зажигания на 15 градусов и в это время при старте начинаются пинки. 
Неодекватное поведение при Knock control больше 0,60. 
Максимально доходит до 1.3.

История плавающая день нормально, день пинает

Детонации на слух нет. 
Есть мысли что датчик улавливает сторонние шумы (стуки) чего либо около ДВС или в вариаторе. 

[stm38rus 0]

25.04.2024 в 15:34, art_ap сказал:

Всем привет! 
Борьба с рывками с места продолжается.

В данный момент выяснилось следующее. 
1-перестает пинать при снятом датчике детонации.

2-показывает высокую детонацию и режет угол зажигания на 15 градусов и в это время при старте начинаются пинки. 
Неодекватное поведение при Knock control больше 0,60. 
Максимально доходит до 1.3.

История плавающая день нормально, день пинает

Детонации на слух нет. 
Есть мысли что датчик улавливает сторонние шумы (стуки) чего либо около ДВС или в вариаторе. 

а менять на другой не пробовал? 

[Lexa 0]

Привет всем. Решили вопрос с квадратными колёсами??? Если нет пишите , объясню как решить. Я решил эту проблему на хонде фит шаттл 2012г и на фит 2002год

[CEPGO 0]

15.09.2024 в 08:27, Lexa сказал:

Привет всем. Решили вопрос с квадратными колёсами??? Если нет пишите , объясню как решить. Я решил эту проблему на хонде фит шаттл 2012г и на фит 2002год

Привет, подскажи как решил?

[Lexa 0]

Привет. Почистил всю систему ЕГР и главное , Поменял Клапан картерных газов. Прокладку не забудь новую купить для клапана. Можешь для начало поменять клапан картерных газов а там посмотришь как будет. Ну и потом поймёшь стоит или не стоит чистить клапан ЕГР. ГЛАВНОЕ!!! КОГДА БУДЕШЬ МЕНЯТЬ КЛАПАН БУДЬ АККУРАТНЕЕ С КЛАПАНОМ И ПРОКЛАДКОЙ ТАК КАК ОНИ УСОХЛИСЬ И ОЧЕНЬ ХРУПКИЕ. ПРОКЛАДКА ТАК ВООБЩЕ КАК ПЛАСТИК КРОШИТЬСЯ. Как сделаешь отпишись пожалуйста)

[stm38rus 0]

переписываю это сообщение!!!

Вообщем, поменял этот клапан вентиляции картерных газов, улучшения однозначно есть. Дам совет, кто собирается его меня, берите ОРИГУ, конечно стоит дороже, но не критично. Просто купил заменитель тоже японский, но орига как то лучше и по всем зазорам более плотне встает. Ну и как сказал Алексей, сальнику реально была кабзда.

Проблемы с пинками остались, потому все же придеться лезть в клапан i-vtec. Ну и замена как минимум задней подушки ДВС.

 

по датчикам МАФ, делал тесты... замеры не однозначны, у меня 3 ориги б/у и +- они примерно одинаково показывают... ну вот хз, не хочу я больше покупать их... а вот говнянская не орига показывает ближе как надо, но двига с ней значительно грубее работает, прям мне не нравится.

Короче поставил родной и забыл про это все.

Изменено 30 октября пользователем stm38rus