Nikitos

Не берите,ось которая входит в коробку короче на пару милиметров.результат-выскакивает из коробки

Вот тоже заметил случайно слетевший пыльник-грязи набилось и люфт соответственно.Заказал вышеизложенный артику-посмотрим подойдет или нет.Не подойдет-возьму контракт

неужели нет аналогов???тоже нужна внутренняя левая.По вышеперечисленному артикулу это от цивика лохматого года.

Доброго времени суток.Заменил отражатели с линзами на билинзы ксенон.Результат офигенный.НО!!!В американских инсайтах есть система DSL(вроде так называется) это ДХО те дальний в полнакала.И эта система следит за состоянием ламп в дальнем свете,те,если лампа перегорела или че еще случилось-борт компьютер выдает ошибку-проверьте эту систему.Билинзы имеют шторку для дальнего-тупой 12-ти вольтовый электромагнит,который теоретически подключается к существующей цепи дальнего 12В.,но тк мы подключили эту шторку к дальнему-то система сразу выдает ошибку(что естественно тк мы поменяли общее сопротивление подключив в параллель шторку и лампу дальнего) и дальний свет перестает гореть вообще.Для изменения общего сопротивления цепи поставил диодные лампы в дальний.Результат-полнакала горит,включаем ближний-все хорошо(ДХО те дальний в полнакала отключается,ближний горит).Но при этом при включении дальнего срабатывает ТОЛЬКО шторка на билинзе,а стандартный дальний НЕ ГОРИТ ВООБЩЕ...Как только отключаешь весь свет,должны включится дальние лампы в полнакала,но системы выдает ошибку. Может есть у кого опыт по наипанию этой все системы,чтобы у меня светил и дальний штатный тоже???? сам уже подумывал о: 1.вывести шторки билинз на отдельный выключатель в салон,чего бы не хотелось тк колхоз 2.развязать включение билинз с дальним светом через транзистор с напряжением открытия подаваемого на базу больше 12В(если такие существуют конечно в природе),те-пока горит полнакала транзистор не откроется и следовательно шторки билинз не подключены в цепь,система "смотрит" только за штатными лампами.а когда уже включаю ближний,полнакала дальнего отключается.включаю дальний,на транзистор подается 12 В он открывается и подрубает шторки.

заехал в первопопавшиеся магазин со словами -мне шпильки на хонду.Продавец дает и говорит, что на всех хондах одинаковые.Заехал в сервис-делов на 15 минут.Благополучно отбашлял 500 рублей и довольный уехал домой

подскажите габариты колесных шпилек.12х1.5 это точно,а вот длина не понятна.Просто не хочется заказывать,такая чепуха думаю продается в любом магазине по пути до автосервиса или гаража.хочется поступить по принципу:заехал-купил-поставил.

уберите билиать камаз этот долбанный.заипал вообще

хер ли его изобретать,диагностический шнурок есть,а вот для тпмс пИчальбедабилиать

http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_HD_14.pdfВ по ходу есть,вторая по каталогу написано что D2S.По рисунку европа. еще бы на америкоса найти неоригинал

читайте внимательнее,выше написано,что нахрен не надо.... и по существу-снял лампочки,дунул компрессором-эффекта ноль.Сделал шланг по-тоньше,достал прям до стекла изнутри.И о чудо,помутнения оказались каким то налетом,который легко отмоется.В выходные заморочуюсь сниму фару,разберу и помою стекло. отсюда вопрос-как снять фару?нащупал один болт снизу,сверху,не пришлось бы бампер снимать

тепло по лампочке внутрь попадало,аж отражатель осыпался чутка,металлическая пыль внутри.Фару новую брать-ваще не вариант,тк америкос-нихера не бюджетно.Дешевле 2 европейских купить неоригинал

господа,был хреновый контакт на лампе ближнего.В итоге грелось и фара помутнела.Подскажите,возможно ли восстановить пластик?если да,то как снять фару? Снимаем фару согласно Руководства по сервисному обслуживанию (стр. 22-210): Снимаем бампер (стр. 20-131) Вынимаем три клипсы/держателя, слегка вытянув фару в точке А Вынимаем держатель проводов (В) и отсоединяем коннекторы (С) Снимаем фару вместе с подложкой (D). Внимание: возможно повреждение оптики, будьте аккуратны, подкладывайте мягкий материал. Удалите клипсу (Е) и винт (F), отделите подложку от фары. Соберите в обратной последовательности Проведите настройку оптики (стр. 22-206)

еще бы прибор активации за такую же цену замутить.а то ваще нихрена не бюджетно.Надо бы частоты активации узнать.Генератор частоты какой-нить слепить можно я думаю

Масло моторное синтетическое "SN/GF-5 0W-20",Profix,экзист выдает как заменитель Ultra LEO-SN 0W-20,описание-PROFIX – торговая марка моторных масел наивысшего стандарта. Производится исключительно в Японии. Моторные масла PROFIX разрабатываются и производятся в соответствии с международными стандартами API SN/ILSAC GF-5. В производстве масел PROFIX используется только высококачественная нефть. Применение передовых технологий обеспечивает максимальный эксплуатационный ресурс масла PROFIX, повышенные смазочные свойства и заметное снижение расхода топлива. Маркировка масел соответствует международным стандартам API SN. Произведено на заводе компании SANKYO YUKA KOGOYO K.K (входит в группу JX, являющуюся ведущим поставщиком смазочных материалов на конвейеры 80% автопроизводителей Японии). Компания основана в 1934 году кто пробовал?

да педики они,а японцы молодчаги

на америкосе,когда жЁпу свою поднимаешь или,например,если нет никого,давишь на спинку,то тачка пишет-подушка пассажира отключена.Цепляешься с ХДС,можно взвеситься даже.Также система смотрит не только за весом,но и за положением кресла.

у меня и так включается дальний в пол накала при снятии с ручника.Долго думал нафига это надо,оказывается это ДХО

снимаешь воздушный фильтр цоканье прекращается,ставишь обратно возвращается.не верите?-попробуйте можете вообще его снять и не париться с цоконьем

область, г.Электросталь.В городе еще 2 инсайта гоняют.! видел в соседнем Ногинске

у меня штатная система,котрая показывает на борт компе.Активируются датчики спец прибором. и китаец ответил,что прибором 401 за 8 тыщ ничего не сдалать,надо дорогой 501 или 601

переписАлся с кЕтайцем.Да,действительно, этот прибор черный за 4 косаря нам не пойдет.Для решения моих проблем предложил Autel-MaxiTPMS-TS501,ценник около 30 килорублей.Естественно такой он мне нахрен не нужен.Спросил про Autel-MaxiTPMS-TS401,за 8 рубасов,пока жду результатов.Или проще сгонять на диагностику,цена рубль,но по местности у меня нету нигде никого с такими приборами.Ближайшее нашел в столице(40 до мкада мне+по Москве чутка),но уж больно тащиться туда по этим пробкам не хочеться.Сам байкер и меня начинает подтряхивать от пробок.Если подойдет прибор за 8 рублей,то скорее всего приобрету,буду колымить по местности,авось кто и обратиться и пожертвует пару пива ради поддержки отечественного мотоспорта

прибор то я нашел,там есть и подешевле в 2 раза,но только для активации,для диагностики не подходят.Думаю брать как в приведенной ссылке,этот прибор может и ИД определить и давление глянуть.Собственно повторю второй вопрос-датчики система не видит,а почему тогда пишет "аккумулятор" в норме???Как понимаю я ,эти 2 датчика не активированы.Вчера прокатился с включенным ХДС.Изначально и по заведомо исправным программа пишет как и по не исправным.Да действительно,включаются датчики после 45 км.ч.Включаются и продолжают работать.А эти 2 ,которые не фурычат,так и не включились.Сегодня покатался по местным "крутым" шиномонтажам,послышал всех этих идиотов и понял,что лучше купить прибор самому

извеняюсь ,исправил в профиле

а отключать ВВБ надо?И как это делается?

откатал 2 месяца после покупки и теперь начала периодически вспыхивать ошибка-Повышенное сопротивление в первом газогенераторе левой передней подушки безопасности.Понимаю что капать надо начинать тупо с обрыва или с плохого контакта идущего с руля. Так вот-как разобрать руль?Где искать фишки и контакты?Достаточно ли снять клеммы с малого АКБ для своей безопасности при работе с цепями подушек или же надо еще большую АКБ отключать?