RA9UBD

Ну это не выжимной и не маховик. Такое ощущение что это деференциал. Нужно разбирать коробку и смотреть. У меня тоже есть такой люфт но он не сильный и не гремит приезде.

Я не специалист в коробках. Я свою только обслуживал сам. Снимал коробку и менял смазку в подшипниках. Я без понятия что у вас там бребезжит. Но это не маховик. В любом случае, я бы у вас снял бы коробку и обслужил выжимной. Иначе вы попадете жестко на бабки с этой коробкой. Если у вас пробег уже 150 или более, то продавайте машину. Вы на выжимной попадете 100%. Вам нужно специалиста искать или сервис по Хондовским роботам. Если такого нет , то это очень грустно...

Ну вот у вас робот, вам необходимо на 100 000 а лучше уже сейчас снять коробку и заменить смазку в подшипниках выжимного узла. Иначе попадос будет на выжимной или на сцепление в сборе за 200 000 руб! Это веселый автомобиль....))) Я на двух своих машинах коробку уже снимал. Видео есть.

Нет не нашел не человека не причину. Никто ничего не знает. По итогу. Стало прохладно на улице и зарядка перестала падать в 12,5В. Это наблюдалось в жару летом. Сейчас пока не наблюдается. Переодически смотрю на брелке. Да же на сигнзалиации написал логику, что если напряжение будет ниже 13В при заведеном двигателе, то формируется СМС с текстом "Напряжение ниже 13В" Месяц езжу с этой программой, СМС пока не приходило. Да сигнализация Старлайн так умеет... ))) Наблюдаем. Видимо все в порядке. Но раньше такого не было это факт. Появилось после скидывания клеммы на 1 месяц. Мое предположение: Возможно раньше висела несиправность какая то в какой то системе, и изза неё не работала эта автоматическая умная зарядка. А после скидывания клеммы на месяц, ошибка ушла, и эта функция заработала, как и должна видимо работать. Как бы сросилось все в заводские состояние. Но это предположение. Я думал над тем что когда станет холодно, то система не будет скидывать в 12,5В зарядку, так и получилось. У нас сейчас +10 самое тепло, по утрам 0. Это все проявлялось только в жару летом. Да и еще там проблема с тормозными цилиндрами передними, оказывается их подклинивает. Заказал поршня новый, менять буду. Везел короче, машина не очень удачная. Шатл лучше намного!

Я нашел в чем причина. Причина в трех перемычках которые с обратной стороны платы. Они стоят рядом черные такие, на них написано 0. То есть ноль ом. Это перемычки. Одна у меня Была в обрыве. И в ней была вся засада. Из-за них транзисторы горят. Но у меня транзисторы были целые. Если сгорели, то замена транзисторов на новые проблему не решает. Проблема в этих перемычках. Заменил все три на новые. Можно вместо них просто тоненькие проволочки. Бывает еще драйвер сгорает. Но его не проверить. Уход в обрыв таких перемычек я уже встречаю не первый раз в своей практики.

Нет так не должно быть. До скидывания клеммы все нормально было. И на Шатле у меня то же все работает зарядка всегда идет. Ну смотрите аккумулятору на самом деле пофиг. На всех машинах постоянный буферный режим. И все ок аккум ходит хороший качесвенный японский 5-6 лет. При постоянном буферном режиме. Тот режим который у меня сейчас появился, он как бы то же грамотный, но он мне кажется грамотный только в теплом климате, в морозы -35 ничего хорошего, лучше ему буфер держать постоянный и напряжение 14,6В. То есть напряжение буфера зависит от температуры окружающей среды. У всех нормальных машин в жару 13,8В, в морозы до 14,6В доходит. Среднее около 14,2В. Я слышал на леворульном евроавтопроме такая зарядка автоматическа в зависимости от нагрузки. Но это связано типа с экологией, мнимой что бы отчитаться в зеленые организации что вот у нас такой тип заряки с обоснованием. Это все влияет на квоты по экологии пощщерения со стороны государства, и рост акций компании производящей автомобили. На деле, вообще совершенно фиолетово какая там зарядка на экологию она не влияет, это все бред. В общем не понятно ничего пока. Никто ничего не знает. Зарядка теперь стала вот такая. Жду одного человека с отпуска, он обещал помочь. Если что отпишусь.

Про датчик тока знаю. Блок схему эту то же знаю. Датчик тока целый и проводки там переломиться не могут. Не такие они и тоненькие. И они не шевелятся а стоят статично. В том то и дело, что система то току заряда аккумулятора понимает что аккум заряжен то есть падает ток, и отключает зарядку. Как будто бы включилась такая функция, которая была выключена. Но где она выключается не известно. В HDS ничего этого нет. Чека нет, ошибок нет, как будто бы это шатная работа. И никто не знает про это ничего...Ни один диагност по Хондам.

Ну вот правильно. Зарядка и не должна падать. У меня на Шатле не падает, и был Инсайт до этого с IMA там то же зарядка всегда есть и не падает.

Спасибо за ответ. По пунктам. 1. Там все нормально с этим датчиком. Так как машина видит нагрузку на аккум как раз по нему и оринетируется. Его я не повреждал. 2. По поводу правильности показания на сигнализации. Я как бы сразу скажу, я инженер электронщик и установщик сигнализаций 17 лет уже как этим занимаюсь. И скажу вам что сигнализация заменяет напряжение правильно. Плюс минус 0,1В погрешность допустима. Ну и точка подключения сигнлаизации это 100% постоянное питание. На аккуме то же самое, плюс минус 0,1В. 3. Конечно же я поменял местами аккумы. Я сразу подумал что аккум может сдох. Но не помогло. Аккум с Везела прекрастно работает на шатле, и с шатла аккум в везеле ведет себя так же. Точнее не аккум ведет себя, а Везел зарядку роняет. 4. Там все ок. 5. Скидывал. Но не на долго. Хотя идетя хорошая. Скинуть на 1 час. Но есть ощущение что не поможет... Вот удивительно никто не знает про это. А ведь когда я сидел в чатах по хондам, там кто то писал что то подобное что у него то же от нагрузки зарядка появляется. Я сказал что не должно так и показал что у меня все в порядке. Значит это проблема есть не только у меня. Но на неё никто не обращает внимание, потому что ЧЕК не загорается, аккумулятор не загорается, ошибок никаких нет, все работает вроде штатно. По этому люди ездя на автомобилях с этой проблемой тревогу не бьют, а ездят так. И они могут прост не знать об этом вообще. На не гибридных Хондах я такое встречал. Но там есть процедура калибровки датчика тока. И типа это помогает. Тут же нет такой процедуры. Был у диагноста он ничего не нашел. Нашел одного мастера, он типа намекнул что знает в чем дело. Но он в отпуске. Жду его. Не знаю может он то же не знает как и все. Просто делает умный вид... Посмотрим...

Все привет! Машина Honda Vezel 17 год ГИБРИД на роботе. Зарядка 12В аккумулятора стала зависеть от нагрузки. Раньше она была постоянная 14В, теперь от нагрузки. Например включаешь дальний свет, появляется 14,1В, или вентилятор печки на всю то же 14,1В, если выключить все то падает в 12,1В. Все началось после того как скинули клемму 12В аккумулятора на 2 недели. Как узнал. Там стоит сигнализация с автозапуском. И у неё контроль работы двигателя оказывается стоял по напряжению борт сети. Так можно делать на гиридах. Машина во владении 2 года и 2 года все работало и автозапуск. И после скидывания клеммы на 2 недели, началось это. Переста работать автозпуск, заводится работает 15 сек и глохнет. Иногда не глохнет. Начал разбираться оказалось пропадает контроль работы двигателя, а он по напряжению был. И вот не надо писать что это у них у всех так. Не не так. У меня еще Хонда Шатл гибрид на роботе, и там зарядка всегда и она не падает если нагрузки нет. И на Везеле не падала по поры до времени. Причем не знает никто что произошло. Да же Хирург из Владивостока. Никто не знает. Разговаривал со всеми.... Подскажите куда копать...

При разряде нужно указать конечное напряжение разряда. И ток разряда. Ток ставь максимальный 1А. Зарядка эта все ровно ограничит до 5вт рассеиваемую мощность. Этим аккумам 1А мало. Но зарядка больше не даёт. Это её минус. Нужно мощность больше. Хоть сколько на разряд ставь она ограничит до 5 ватт. Она просто слабая на разряд. Всего 5 ватт. Мощность этот ток умножить на напряжение. По напряжению. Конечное напряжение ставится исходя из количества банок. 1 В на банку. Если разряжаешь 6 банок значит конечное напряжение 6В . Все просто. Ограничение отключаешь все. Она сама по дельтапику отключит. Отключение происходит по дельтапику. Не по ёмкости и не по напряжению, а по дельтапику. Почитай в Гугле что такое дельтапик при зарядке металгидридных аккумов. Вообще ацмакс не очень подходит для тестирования таких аккумов. Вся проблема в очень слабой разрядной нагрузки. Всего 5 ватт . Есть зарядки которые больше могут. Но они стоят дорого. И по этому при 7 В она будет разряжать током 0,3А. При таком токе разряд будет длиться 21 час ! Почти сутки ! А если ты поставишь на три цикла то около трёх суток займет весь процесс. Ток заряда ставиться примерно 30-40% от ёмкости. По этому зарядит она его за часа 3, а разряжать будет сутки. Все понятно ?

Короче, при тестировании, не нужно ставить ограничение по емкости. Сколько наберут столько наберут. Дельта пик 5 mV. Ограничение по времени то же отключаешь. Да и на рязряд ставишь 1В на банку. Или можно 0,9В. Все. Включаешь и тестируй. По остальному не знаю. Может что и сломали.

Не найдешь. Качай https://cloud.mail.ru/public/5Fhd/2qpwWZzun

На Honda Insight есть проблема что выгорает отражатель, и фары перестают светить. Это происходит на пробеге, примерно 100 000 км. Решил заморочится и заменил линзы на Hella 3R. Собственно писать не чего, снял видео.

Всем привет! Попробовал поставить свою схему что выкладывал выше, ходовые огни дальним светом в полнакала. В общем оказалось, когда загораются ходовые огни, то пропадет зарядка. Она то появится то пропадет. Я так и не понял почему, убрал все. Сразу не заметил этот БАГ, когда понял что аккум утром разряжен. На брелке сигнализации показывает 12,1В. Начал разбираться, оказалось машине не нравится что я повесил дополнительную нагрузку на аккумулятор. Не стал разбираться почему, просто убрал. За то сделал себе фары, заменил отражатели на Hella 3R и отполировал. Видео :

Да я подузнался у грамотных людей, говорят это нормально.

Всем привет! Машина Honda Insight 10 год ZE2. Брал с аукциона в 2015 году. Пробег 210 000 км реальный. Были обновлены все прошивки года 3 назад. Недавно выяснялась такая проблема. Оказалось что иногда падает зарядка малой акб до 12.8В. (У меня в салоне есть вольтметр) Особенно когда только тронулся и поехал. Может упасть на несколько секунд на 12,8В и потом опять подняться до 14В. И всю дорогу больше не падать. Никакая лампочка при этом не загорается на панели, ничего. И зарядка какая то недостаточная для осени. По идее, должно быть 14,2 - 14,3В примерно. 14В ровно, это может быть летом в жару. Может кто сталкивался? Какие мысли. Ощущение что где то контакт плохой. Но все перепроверил, все везде на аккуме затянуто, масса хорошая. В багажнике где стоит DC-DC конвертер, не смотрел. Но туда я не лазил вообще никогда. Купил да же новый аккум 12В. Все то же самое. Напряжение не проседает от включения нагрузки, печка, фары. Если стоит 14В, то оно не падает. Ну может чуть чуть на 0,1В кратковременно. На неисправность DC-DC конвертера, не могу грешить, он чувствуется что работает. Иначе бы зарядки или не было вообще, или постоянно плохая, ниже 14В, или падала бы при включении нагрузки. Вот именно что когда завелся с автозапуска, прогрел, сел поехал, и на первые 100 - 200 метров, напряжение зарядки может просесть до 12,8 на несколько секунд и опять подняться до 14В. Так может произойти 1 - 3 раза, за эти 100- 200 метров пути. Потом все нормально. ВВБ судя по всему целая. Гибридка работает как нужно, нареканий не вижу. Кто что думает? Спасибо за любые идеи и советы...

Всем привет! Куплю старые НЕКОНДИЦИЯ отражатели от фар ближний свет КСЕНОН. То есть которые осыпались. Или битые фары, не нужные. Конечно не дорого. Нужны только внутренние отражатели ближний свет КСЕНОН.

КУПЛЮ БИТЫЕ ФАРЫ КСЕНОН Honda Insight ZE2 левую и правую. По сути нужны только отражатели на ближний КСЕНОН. Можно отражатели да же некондиция, то есть осыпавшиеся.

Привет! Я разработал блок управления для ДХО дальним в пол накала. Сейчас себе поставил, пока тестирую. Хочу сделать второй экземпляр на продажу. Потом на заводе заказать платы, партию 10 шт. В общем схема подключается к питанию, массе и лампочкам дальнего света. На плату заходит управление Это зажигание, габариты, дальний, и сигнал включения от сигнализации если есть, или просто его к зажиганию. Выглядит это вот так. На фото экспериментальный вариант. Он сейчас стоит в машине. Все работает уже месяц. Кнопки это регулировка яркости ходовых огней. Светодиод индикатор входа в режим регулировки яркости. Схема собрана на микроконтроллере PIC16F628, силовая часть IR4427, и два транзистора IRF3205. Вторая версия и последующие будут компактнее, и обзаведутся корпусом.

Беру свои слова обратно по поводу не шарит и по хер. А по поводу, клиент хотел сдешманить, это все владельцы Цивиков так делают... ) Вы все правильно делаете. Со всеми вашими пунктами я согласен. Я сам автоэлектрик, занимаюсь установками сигнализаций, и прекрасно вас понимаю. Очень странно, почему у человека сначала одна позиция, потом резко меняется. Вы же ему как бы дали гарантию, если что звони. Всякое бывает... А вы с ним разговаривали на эту тему? Или он уже невменяемый после опять загорания IMA? Потом отпишитесь чем дело кончится. Интересно, знать как вести себя с такими людьми и в таких ситуациях.

Потому что нужно не прокачивать батарею, а выявлять неисправные элементы и менять их. Толку то прокачивать мертвые элементы, они от этого не оживут. Прокачивать можно не совсем дохлую батарею. А если у человека есть неисправные элементы, то прокачивать уже нечего. Нужно менять или элементы, или все батарею в целом. Он или не шарит или ему похеру. Или клиенты, сами пытаются сдешманить, и не менять батарею, просят все же прокачать, вдруг поможет...

Все верно, без нагрузки, напряжение растет. По емкости. НЕ СМОТРИТЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ! Оно ничего не означает! По емкости. Если некоторые батареи примерно 3,5 Ач, а какие то явно меньше 2, или 1,5Ач, вот они и дохлые. Емкость замеряется на разряде.

Все вроде так. Похоже свет вырубили у вас, зарядка сбросилась и вывела этот экран. Емкость 2500 у вас. Аккум мертвый. С каждым новым циклом, емкость будет повышаться. На заряде будет набирать больше, на разряде меньше. Это нормально.

Ну если они все будут одинаково 3,5 то еще не совсем труп. Главное что бы по емкости одинаковые были. Но может раскачается до 5000.