Walter_Simons

ну не знаю, если ко мне придет мой сканер с программой hds, я ее выложу в общий доступ, пофиг что там думает производитель. лучше б думал как машины нормальные делать, да сервисменов обучать, пока пользователи сами за зубила и молотки не взялись.

Как не будет? Почему не будет? Информация должна быть свободной и доступной!

PrtSc, нет? На худой конец сфотографировать с экрана Можно и всю прогу, если не очень большая. А если большая, то сделать магнет ссылку и раздавать, как торрент.

Ну что по вставкам?

лучше был кит на переделку вариатора в автомат четырехступку, или ручку, на худой конец. или ima а электромобиль.

Попробовал залить 98 финский бензин, характер симптомов изменился. Толчки стали реже, плавнее, быстрее проходить, даже не смотря не прогретый движок. Что странно. Продолжаю ждать сканер

Есть ли мануал по извлечению этих вставок? У меня светлый салон, эти вставки запачканы уже, а вымыть их на двери просто невозможно. Думаю снять их и основательно постирать. А то и обтянуть темным флокком.

Х.з. бензин. А какого бензина ему надо? 92-95-98? Я разумеется заправляюсь на фирменных заправках, Neste, BP, Shell. Но разницы, никакой совершенно. Единственное ощущение, что когода остается в баке меньше 1/6 объема, симптомы усиливаются. Фильтр? Насос?

конечно, ну кроме r и p

Слава! Свечи эти аналог по всем параметрам FK20HR11 (на ebay есть проверка совместимости) На старых свечах кое где было желтое кольцо, но это ничего не значит, сами электроды чистые со слегка белой окалиной. В Японию писать? А кому премьер министру? Дело в том, что на даже на форуме Фитоводов народ честно признался, в Питере нет таких мастеров, чтоб решить эту проблему. Не существует их, ни официалы, ни гаражные дяди васи. Я наверное с нового года пойду работать в Хонда Моторс, на курсы по ремонту и обслуживанию вариаторов. Ибо другого способа не вижу, кроме как сесть за инженерные таблицы и мануалы, скурпулезно изучить каждую схему и датчики, и в конце-концов найти причину. А пока идет сканер, я прикину в уме суммы которые я затратил на этот гиморой и которые мне предстоит затратить. Замена всех катушек стоит 8*200 = 16 тыс, Стартовый пакет еще 16 тыс, ну и клапанный блок - 30 тыс. и ощущаю легкое покалывание в пятой точке. Хорошо, если это что-то одно, а не в комплексе. Прикидываю, сколько бензина можно купить на эти деньги и начинаю понимать, что с продажей Хорька я явно поторопился.

Но это разве является нормальной работой вариатора? Новый автомобиль так же себя ведет? Уверен, что нет. И инженеры Хонды ничего такого не написали, мол не волнуйтесь, пока индикатор "масло холодное" и вариатор не прогрет в течении получаса - возможны толчки при старте. По моему, нет ничего нормального, что масса в 1200 кг приходит в движение толчком, а не плавно вытягивает через жесткие элементы коробки передач, размером в сантиметры. Тот же ремень, хоть и состоит из стальных лент и стальных же сегментов, явно не рассчитан на такое поступательное движение. Я не спец в сопромате, не могу сказать, деформируются ли конуса от такого режима, но элементарная логика подсказывает, что да - контактная площадка ремня и конуса около 5 см3, этого явно недостаточно для безболезненной компенсации таких фокусов.

ну, кагбэ идея инсайта, это экономия "s"-ка же нужна чтоб показать, что он не скучная повозка из пункта а в пункт б, а хонда! имхо конечно.

Это аналог "Over Drive" на автомате. Т.е. вариатор ведет на одной передаче ниже, чем в обычном случае. В этом режиме мотор крутится на повышенных оборотах, обеспечивая повышенный момент. Т.о. режим "S" нужен для обгонов, резких(максимальных) ускорений в ущерб экономичности, конечно.

нет, не ушли симптомы. сегодня на улице +2, а все едино. причем варик умудрился откатиться назад даже с небольшой кочки на "Л" ! я не знаю, возможно ли такое на нормальном вариаторе, но на простом автомате, это означает - "пиздец вашим фрикционам" свечи менял все восемь сразу, брал такие http://www.ebay.com/itm/150855376731 на катушки все глаза проглядел, кроме белого "талька" ничего криминального не обнаружил. выше в теме фотки. оборачивание их изолентой для высоковольтных работ никакой ощутимой разницы не принесло. единственное, что я пока не смог сделать точно - калибровать стартовый пакет фрикционов, методики описанные выше не принесли эффекта (возможно они не работают на инсайте) сейчас жду сканер, буду тестить на холодную и прогретую, затем сравнивать параметры. еще бы где достать эталонные значения или хотя бы допустимые их интервалы.

Это есть в мануале к Инсайту? Я читал в нем, что значок "холодное масло", только уведомляет самом факте холодного масла, но не является ограничивающим к движению. Более того, на других автоматах никогда не грел движок больше минуты, согревался в движении и никаких проблем, а отъезд ил я на них почти 300 тыс суммарно.

Ты после "Р" ногу с тормоза убираешь? Перед тем как на ручник поставить?

сегодня калибровал с помощью скрепки когда включил зажигание появилась вот такая картинка: dtc и мигающий no означает, что ошибок нет. погонял по передачам, как в вышеуказаном способе, и хоть укладывался в 20 секунд, никаких горящих индикаторов d в положении нейтрали не получил. горел n. зато в положении d индикатор не горел. при переключении на него обороты сначала поднялись к 1500, затем плавно опустились к 600. пробовал много раз - все едино. я подождал немного и свернул всю эту шарманку. попробовал, поездить - идет вообще без пинков. но опять таки, вариатор успел согреться. возможно, для инсайтов своя техника калибровки. еще хочу спросить у всех: как вы выключаете авто? просто ставите на p и удерживая тормоз сразу же дергаете ручник? или как я, только на p и без ручника?

да, масло оказалось действительно выше нормы. вооружившись шприцем жане и силиконовой трубкой откачал пол 1,5 л бутыли жижи. завел, погонял по передачам. изменился звук двигателя на d,s,l (обороты упали ниже тысячи) - стал более басистым, но без каких либо троений-подергиваний. самое время попробовать откалибровать вариатор, подумал я и двинул на кольцевую в сторону кронштадской дамбы. проехал км 50 и еще раз проверил уровень масла - все в норме. калибровал методом "в движении" описаном выше. и о боже, она поехала как надо. т.е. тот момент, где происходит скачек оборотов, а затем провал с толчком, успешно проходил равномерным подхватом и равномерным движением. однако, все эти "успехи" можно объяснить предыдущей длительной поездкой и хорошим прогревом. думаю, раз уж я на кольцевой, заеду другу в гости, за одно проверю, как будет, когда машина остынет. за бортом -14, пары часов хватит. вот выхожу, включаю зажигание, нетерпится разъяснения ситуации. греть особо не стал, минуту. индикатор холодного масла еще не потух. включаю d, поднимаю газ и... хороший, знакомый до боли пинок вариатора. на r - такой же. по сути даже более существенные, чем без калибровки. ---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 00:10 ---------- Одна мысль осенила, а почему калибровку проводят на хорошо прогретом вариаторе? А если не на очень хорошо, не совсем ледяном, а почти сразу, когда погаснет значок "холодное масло". К нашим то условиям такая адаптация имеет большее сродство, чем теплой погодой Японии. На обратом пути, попробовал так сделать. Завтра отпишусь, как результаты. Ну и еще аппаратный вариант калибровки остался.

По ссылке PST обширный тред от владельцев со схожими проблемами. Вполне возможно, у нас стартовый пакет механически исправен, но управляется не правильно, так-как вариатор не откалиброван. А эту процедуру, оказывается необходимо делать, после ремонта вариатора, двигателя или длительного нахождения без аккумулятора (больше 3-5 минут) по мануалу. Наш вариант последний, ибо корабль, поезд, и автомобилевоз, там все со снятым AКБ. Приведу выжимки из форума фитоводов. Есть два способа калибровки: A - В движении 1. Прогреваем двигатель и вариатор до рабочей температуры 2. Снимаем минусовую клемму на 3 минуты 3. Одеваем минусовую клемму и заводим двигатель. 4. Даём двигателю поработать 15 минут, после чего выключаем зажигание(но так, чтобы магнитола работала). в оригинале - фары ближнего света - w.s. 5. Ждём пару минут, после чего заводим двигатель вновь и разгоняемся до 60 км/ч. Хочу заметить, что как вы разгонетесь, так потом и будет вести себя ваш автомобиль! Если с газом в пол, то и получится что-то спортивное. Если плавно (обороты не более 2000), то получится экономично. 6. После разгона до 60 км/ч останавливаемся и выключаем зажигание (но так, чтобы магнитола работала). в оригинале, на достигнутой скорости 60 кмч надо продержаться мин 3, затем отпустить газ и накатом, плавно остановиться - w.s. B - На стоянке, в гараже. Для калибровки потребуется специнструмент - скрепка или кусок провода 1. Приезжаем на прогретой машине глушим и снимаем клемму ждем минуту и ставим обратно 2. Ставим перемычку (между четвертым и девятым контактами диагностического гнезда OBDII - у нас он находится под рулем, ближе центральной консоли) 3. Ручник 3. Зажигание - чек энджн горит 4. Жмем тормоз 5. Заводим и не теряя времени (с манипуляциями селектором передач нужно уложиться в 20 секунд!) включаем фары переводим рычаг в нейтраль и с остановками в каждой позиции отрабатываем N-D-S-L-S-D-N-D-S-L-S-D-N-D-S-L-S-D-N если все сделать правильно загорится D хоть рычаг стоит в нейтрали у меня погасает за 35 секунд и больше не загорается. 6. Выждал минуту 7. Рычаг в D - лампочка D загорается 8. Ждем пока погаснет 9. Затем действительно около 2х минут ждал с погашенной и лампа стала мигать быстро-быстро - раза 3 в секунду судя по звукам и вибрациям из под капота процесс пошел подождал пока звуки-вибрации прекратятся лампочка всё мигала и выключил зажигание. 10. Убираем перемычку, селектор в P завел и поехал кататься

Может действительно, адаптация нужна?

сервисный разъем (для сканера obd2) у нас под рулем. надо попробовать, но для начала второй способ - в движении.

Однако странно, если стартовый пакет изношен, то продукты его износа (а там фрикционы) был бы на фильтре и магнитах в больших количествах. А когда колбасня началась? И было ли время, когда никаких симптомов ? Насчет гидроблока. Насколько я понимаю он получает фильтрованное масло после двух фильтров, если на последнем фильтре мизер пыли, то масло поступает чистое и в достаточном количестве. Если это механическая причина - например плохо ходит один из клапанов, то сбросом настроек трансмиссии и двигателя эту проблему не устранить. А она устраняется на некоторое время. Быть может, наши Инсайты с южных районов Японии пришли и у них прошивка не рассчитана на настоящую зиму?

Сегодня пробовал трюк с обмоткой изолентой катушек зажигания. Взял высоковольтную изоленту REXANT, по заявлениям производителя держит до 10 кВ! Но для начала попробовали отключать ряды и пробовать ездить. Отключили передний ряд - никаких изменений в характере старта, все те же толчки. Подключили передний, отключили задний - симптомы остались, но вроде бы полегче. Меньшей амплитуды скачки оборотов, не межу 2 и 1 тыс, а 1 и 1,5. Выкрутили катушки, осмотрели. Явных следов от пробоев не видно, резинки эластичные, но на некоторых (где больше, где меньше) тальк(?) в области верхней широкой резинки, закрывающей свечной колодец. Задние колодцы не смотрели, а вот в передних, три зеркальные изнутри, самый крайний слева покрыт слегка этим тальком, ближе к входу. Разобрали все катушки, обмотали лентой, заправили обратно. Сбросили клему, чтоб адаптацию убрать. И о чудо, симптомы практически исчезли (однако такое выздоровление происходило и раньше, при сбросе адаптации). Некоторое подрагивание в начале движения вперед оставалось. Задняя передача включалась практически сразу и без толчков даже на холодную. Проехал сегодня немало, большей частью на трассе. Хоть за бортом -20 машина сегодня не стояла больше часа не заведенной, так что уменьшение симптомов нельзя 100% связывать с процедурой. В конце дня заправился и... вылез Check Engine. С чем это может быть связано не знаю, может потому что клапан EGR был отключен и при уточнении новой топливной смеси компьютер его таки просек. Завтра поеду сканировать.

Нет, он хорошо идет накатом, единственная проблема в конце и начале движения как-бы на "первой передаче"

да возможно. но есть такое явление - коробка на n не сразу отпускает. т.е если остановился на пригорке, с хорошим уклоном, переклчить на нейтраль - машину только через 1-2 секунды отпустит, тогда она начнет свободно катиться. а должна сразу. (и это не тормоза подклинивают, так как я ставили на нейтралку и руками катали сразу после снятия тормоза.)