volna25

Я тебе больше скажу этот фильтр не только на инсайт , хомяка , cr-z , cr-v, и на злых а может и не злых цивиков идет , вот я себе тут брал и цена вроде нормальная http://www.aliexpress.com/snapshot/6293997692.html ---------- Добавлено в 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 22:44 ---------- http://ru.aliexpress.com/item/OEM-25430-PLR-003-FILTER-ATF-for-CIVIC-2012-Automatic-Transmission-Fluid-Filter-For-Civic-Accord/1517164619.html

Коротко , ясно , понятно , из песни слов не выкенешь

Да не мучейся , почитай форум ,с етой балолайкой надо общаться на японском или англиском , других языков она не понимает , разве что договоришся с нейучи японский , или смени балалайку

Один 天之御中主神 ( Амэ-но Минакануси но Ками - главный бог ) ведает как работает система ИМА https://www.youtube.com/watch?v=l3ZMhenQhJw

Я тож долго ждал и наблюдал когда же авто будет ехать на батарейки , и появиться этот экран , пробовал разные скоростные режимы , по ровной дороге больше 2-3 кварталов не выходило , то надо скорость добавить , а то с заду начинают бикать , а вчера прям порадовала работа системы ИМА , поехал по делам с работы ( гравийка примерно 1 км. ,из них 400 метров в горку , далее асфальт ) поднялся до асфальта а батарейк а полностью заряжена , сгонял по делам (примерно 5 км. температура за бортом + 18 тепла ) , батарейка вела себя замечательно , полный заряд , стоп-старт срабатывал четко , на разгонах батарейка помогает ДВС , при торможении идет заряд , типа все как и должно быть , а вот когда подъехал к гравийке которая идет до работы , сначала спуск ( не круто ) 400 метров и далее 600 метров ровной хреновой гравийке , все это расстояние ехал на батарейки, в итоге когда припарковал авто на стоянке на работе , то на экране заряда ИМА как всегда 2мм. не хватает до верха, так что примерно 1км. с горки на батарейки машина едет точно.

только так

Не ну а первым делом зарядить АКБ, или заменить ( если необходимо )- это даже и обсуждать не надо , вроде вже все должны знать что АКБ влияет на работу ИМА!, а потом уже думать ..... мож и всё ОК будет.

Да понятно что "там не было кода ошибки" это надо на диагностику сгонять , и тогда тебе озвучат твою проблему ( ошибку ), а тогда уже и решать как ее победить

Как зависит температура комфорта от скорости ветра

Без кода ошибки вот он знает

очень похож на такую штуку

может необходимо сделать чистку автокондиционера - http://autoharakteristiki.ru/uxod-za-kuzovom-i-salonom/chistka-avtokondicionera-svoimi-rukami.html

Наверное ты не в курсе , теперь в стране нанозарплаты по новым технологиям , покупай микроскоп , что бы зарплату увидеть

Вот http://hondahybrid.ru/forum/156-samostoyateluenaya-kompueyuternaya-diagnostika-i-proshivka-avto.html и вот http://hondahybrid.ru/blogs/real_cool/29-honda-diagnostic-system-3-012-030-hds-kabeli-i-him-adaptery.html

Ну может для начала , хотя бы китайским шнурком , посмотреть электрику , это он показывает хорошо , у меня даже показал что камера зад. хода и Bluetooth отключены ( так и есть сам отключил , стоит все другое )

Что делать, что делать? Сухари сушить! Машину менять ! Сначала сделай диагностику , и выяснитьпричины ,а потом уже хипешевать

на хомяке только так запаску крепить , пенопласта нет и резать не чего

да сгоняй и примерьhttp://khabarovsk.farpost.ru/zapaski-banan-novye-japonija-r14-15-16-17-5-100-4-100-5-114-3-4-114-3-26889113.html и куды его пхать? разве что когда далеко ехать то в багажник кинуть

на 16 шт.

Заводил пуско-зарядным устройствам ? или еще чем то ? где точитал что не рекомендуют прикуривать от пуско-зарядного устройства, что типатолько от АКБ.

в 327 авто надо самому прописать в настройках

Отойдите от автомобиля и посмотрите на него под несколькими углами, нет ли расхождений в оттенке краски? Если какая-то деталь привлекла внимание, осмотрите ее более тщательно. Делать это в светлое время суток, кузов машины должен быть чистым и сухим. Попробуйте «поиграть» светом по грани детали. Под заводской краской иномарки не может быть ни одной пылинки! Шагрень – это легкая шероховатость лака, заметная на отсвет. Одинаковая шагрень повсему кузову является важным показателем, при ремонте (перекраске) очень сложно подогнать шагрень под заводскую. Поэтому, нередко, всю машину после ремонта полируют «в стекло», т.е. снимая верхний слой лака вместе с шагренью. Сравните шагрень по деталям, она не должна отличаться. Обратите внимание на болты, крепящие лючок бензобака к кузову. Это самая распространенная деталь для подбора краски в автосервисе, обычно ее снимают и относят колористу. Смотреть надо очень внимательно, если на гранях болтов есть хоть самые слабые следы гаечного ключа, значит надо искать крашеные детали. И повод, почему их красили. Еще лючки бензобака бывают установлены на заклепках, в подобных случаях их высверливают и потом ставят новые, но, как правило, отличающиеся от заводских. Здесь уже нужен глаз эксперта или сравнение с другой машиной, с гарантированно заводскими заклепками. Уделите внимание торцам (кромкам) кузовных деталей. Например, в месте стыковки передних крыльев и дверей. При фронтальной аварии, передние крылья нередко «наезжают» на торец двери, оставляя на ней сколы краски. Из-за нескольких сколов часто скупятся перекрашивать всю дверь, поэтому сколы аккуратно подкрашивают, подмазывают. В глаза это не бросается, но зная, где смотреть, заметить можно. На торцах деталей также нередко акцентируются дефекты перекраски и полировки, облезание лака. Присмотритесь к стеклам автомобиля. На некоторых моделях онинесут на себе маркировку года и месяца выпуска. Количество точек – месяц, а цифры рядом – год выпуска. Выпуск «соседних» стекол обычно не отличается, более чем на несколько месяцев. Если разница велика, скорее всего это стекло меняли и возможно после аварии. Лобовое стекло обычно промаркировано в левом нижнем углу. Чаще всего, там есть логотип производителя. Но если в углу есть надписи вроде Nordglass (Польша), FYG/CSG/XYG (Китай), Starglass (Испания), Tamglass(Финляндия) и т.п. – это значит, что это стекло уже меняли. Возможно и не попричине аварии, камней и гравия на наших дорогах тоже хватает. Но в любом случае, владелец сэкономил на замене. Крыша автомобиля - тоже характерный показатель. Если она перекрашивалась, не исключено, что под краской, в районе центральной стойки, лежит слой шпаклевки. Именно в этом месте металл крыши деформируется при тяжелых авариях. Даже когда машину целиком «обливают» (перекрашивают) в косметических целях, крышу обычно не трогают, оставляя заводскую краску. Если крыша на машине перекрашена, значит, либо была серьезная авария, либо машину умудрились «выездить» до такого состояния, что пришлось красить даже эту, самую большую деталь. Редкие случаи «ударивших по крыше шлагбаумов» и «брошенных на крышу бутылок» не рассматриваем, хотя каждый ловкий продавец именно этим попытается объяснить перекраску, если вы ее заметите. Тормозные диски. На многих автомобилях (особенно с литыми дисками) тормозные диски видны даже без съема колеса. Присмотритесь к ним внимательнее. Только не трогайте пальцем, если не уверены в том, что они остывшие, иначе можно обжечься. Поверхность тормозных дисков должна быть ровно изношена, без явных канавок и бороздок. Если тормозной диск в концентрических бороздах, значит хозяин когда-то «проворонил» тормозные колодки «до металла» и некоторое время проехал так, задрав поверхность дисков. Внешний край диска не должен иметь большой выступ (кромку), говорящий о глубоком износе. Замена тормозных дисков вместе с колодками не слишком дорога, но может быть предметом для торга или индикатором пробега для свежей машины, которую пытаются выдать за «почти новую». Колеса. Обратите внимание не только на износ протектора навсех колесах, но и на одинаковую размерность и производителя. На многих автомобилях (особенно полноприводных), не допускается эксплуатация колес разной размерности! Это приводит к быстрому износу трансмиссии и ее дорогостоящему ремонту или замене. Поэтому, например, от покупки внедорожника с «разнокалиберными» колесами лучше сразу отказаться. Убедитесь, что на колесах нет «грыж». Они легко заметны, даже маленькие выпирают на плоскости, если посмотреть на боковину резины сбоку. Такое колесо придется поменять. А если не удастся найти покрышку нужного производителя, с таким же протектором? Не говоря уже про разный износ. Нередко, маленькая грыжа является поводом для замены всего комплекта резины, что сначала кажется покупателю малозначимым, но потом выливается в круглую сумму. Уточните у продавца, есть ли у него дополнительный зимний (летний) комплект резины и поинтересуйтесь ее состоянием. Нередко, к машине обещают дополнительный комплект резины, который продавец преподносит при ценообразовании, как дорогостоящий бонус, но уже после оформления, расчета и традиционного «заезда в гараж» за резиной, выясняется, что место этому «бонусу» уже давно на помойке. Если внешний осмотр потенциальной покупки оставил у Вас негативное впечатление, и Вы обнаружили какие-то из упомянутых, серьезных проблем, лучше сразу распрощаться с продавцом. Честно и вежливо скажите ему, что ожидали лучшего состояния. Не пускайтесь в споры и полемику, это уже не имеет никакого смысла. Машина нравится, снаружи все в порядке. Садимся в салон. Внимательно осматриваем обивку и интерьер. Если в машине сумрачно (особенно с тонировкой), не стесняясь, включайте салонное освещение, используйте фонарик. Смотрите, чтобы на сиденьях не было никаких предметов – папок, портфелей, пакетов. Если есть – посмотрите под ними. Профессиональные продавцы могут таким образом маскировать дефекты, например прожженные дырки от сигарет. Чистый и непрокуренный салон может быть, как показателем аккуратного владельца, так и результатом недавней химчистки салона. Поинтересуйтесь, не делал ли химчистку продавец. Ведь за 150-200 долларов, можно из совершенно убитого и грязного салона, сделать его ароматным и свежим. Приглядитесь к потолку – большая часть ворсовых покрытий на них после химчистки принимает характерный вид, как бы немного «расчесанной», слегка свалявшейся поверхности. Это неизбежно при чистке потолка щеточками и химией. Важный показатель общего пробега автомобиля – водительское сиденье. На каждой модели оно изнашивается по разному, но общий вид «потертости и просиженности» появляется у большинства машин ближе к 200 тысячам пробега. Не менее важен и руль. Неважно, пластиковый или обитый кожей. Блестящий и затертый пластик или приведенная «в состояние замши» кожа тожеговорят о пробеге около двух сотен тысяч или больше. Если кожа на руле подозрительно свежая, а общий вид салона говорит обратное, возможно, кожу наруле просто заменили. Это недорого. Куда реже встречается «перетянутый» салон, с замененной обшивкой. Это гораздо дороже, но тоже встречается. Обратите внимание на фронтальные подушки безопасности. В руле и центральной панели. Если панель обтянута кожей, а владелец преподносит это как «дорогостоящий тюнинг», возможно, реальной причиной перетяжки была сработавшая при аварии подушка, учтите этого. На многих моделях, подушку безопасности в торпеде после аварии нельзя заменить отдельно, нужно менять всю огромную и дорогостоящую консоль, поэтому обтянуть разорванную аирбегом торпеду кожей, для многих сервисов тоже вариант удешевления «ремонта». Аирбег (подушка безопасности) в руле обычно имеет на себе логотип производителя, какие-то надписи (srs, airbag и т.п.), а также «рисунок», имитирующий фактуру кожи. Внимательно, близко, присмотритесь к подушке. Во-первых, она не должна отличаться оттенком от руля и остального пластика в салоне. Во-вторых, все надписи и «прожилки» рисунка должны быть рельефным, а не сглаженными. Объяснение простое – при срабатывании фронтальная подушка разрывается посередине, так как из ее середины надувается большой матерчатый мешок. при«колхозном» ремонте этот мешок вырезают, а подушку «восстанавливают».заклеивают или запаивают шов изнутри, снаружи ювелирно шпаклюют, восстанавливают рисунок на месте шва и покрывают сверху слоем краски. Делать это, научились настолько безупречно, что заметить очень непросто, но можно. Но кроме «восстановления» аирбегов, есть еще и способ замены самой «крышки» на кустарную. Производством таких крышек промышляют даже мелкие производства. С такой крышкой, догадаться об отсутствии рабочей подушки безопасности практически невозможно, ее цвет и рисунок, как правило, безупречны, но внутри – пусто. Еще можно заглянуть с тыльной стороны руля в туннели, скрывающие болты, крепящие подушку к рулю. Обычно, там болты под шестигранники, но бывают и под собственный, оригинальный ключ. Например, на пежо – болты под треугольник. Посветите на эти болты фонариком – нет ли на них следов откручивания? Включите зажигание и посмотрите на приборную панель. Найдите на ней контрольную лампочку подушек безопасности. Обычно это надпись airbag или пиктограмма, символизирующая подушку и водителя. Она должна загораться после включения и гаснуть в течение 1-2 секунд, после тестирования исправности систем безопасности. Выключите зажигание и снова включите, наблюдая за лампочкой подушки. Она не должна погаснуть одновременно с лампочкой другой из тестируемых систем.

Проверьте масло в АКПП. Не забывайте, что на преобладающем числе марок уровень масла в «автомате» измеряется при работающем двигателе и с прогретой коробкой. Масло в автомате должно быть светлое (обычно розовое,иногда желтое), без запаха гари и соринок. Если при первичном осмотре двигателяи коробки что-то вызвало у вас сомнения, лучше не поскупиться на грамотную и комплексную диагностику этих агрегатов на проверенном сервисе, хорошо знакомым с этой маркой. Обратите внимание и на радиатор. Во-первых, он должен быть чистым, а его соты должны просматриваться на свет. Во-вторых, явно новый радиатор, черного цвета со сверкающими сотами, на поездившей машине тоже может насторожить. В принципе, его могли заменить по необходимости, но могли и послеаварии. Ищите другие признаки битой машины, если совпадут несколько – вы наверном пути. Убедившись, что двигатель не сильно нагрет, осторожно и медленно откройте крышку радиатора. Осмотрите ее изнутри. На ней не должно быть следов ржавчины или посторонних примесей (эмульсии), только чистый антифриз такого же цвета, как и в расширительном бачке под капотом. Присмотритесь к расширительному бачку – если внутри видна (или просвечивает снаружи) ржавчина, значит, этот мотор перегревали. В этом случае не помешает комплексная диагностика двигателя. Даже если осмотр на подъемнике не входит в ваши планы, не поленитесь подстелить газету для коленей и заглянуть под машину спереди. Лучше с фонариком. Бывает, там можно увидеть много интересного. Например, подтекающий радиатор охлаждения или поеденный дорожными реагентами и побитый гравием конденсор («радиатор кондиционера»). Замена конденсора кроме самой дорогостоящей детали, требует еще и перезаправки. Для любых марок этот ремонт обойдется не дешево, а для многих – крайне не дешево. Не лишним будет и присмотреться кузовным деталям снизу – к «телевизору», подрамнику. Подтеки масла или жидкостей тоже лучше всего видны снизу, даже если двигатель отмыли перед продажей. Можно задействовать не самый экологически чистый, но простой способ проверки работоспособности кондиционера. Особенно полезен для разоблачения продавцов, которые продают автомобиль с неисправным кондиционером в холодное время года, уверяя в его работоспособности. Найдите магистраль кондиционера под капотом. Обычно, это светлая алюминиевая трубка, идущая к конденсору (радиатору). На ней обязательно будет заправочный штуцер, как правило, закрытый навинчивающимся пластмассовым колпачком. Конструкция напоминает колесный ниппель и действует так же. Открутите колпачок, возьмите тонкий предмет (например отвертку, хотя в крайнем случае подойдет и обычныйключ от замка) и аккуратно, кратковременно нажмите в центр «ниппеля». При исправной и заправленной системе раздастся мощный «пшик», выпустивший несколькограмм фреона и масла в воздух. На пустой системе «пшика» не будет, либо он будет крайне слабым и «увядающим». Осмотрите капот изнутри. На многих моделях коррозия начинается именно с его внутренней кромки, что незаметно снаружи. На капотах большинства производителей иномарок также изнутри приклеены заводские наклейки (это может быть информация о регулировке фар, типе свечей, фреона в системе и т.п.). Если вы уже знаете, что такие наклейки на этой модели есть, а на осматриваемой машине нет, скорее всего, капот уже меняли. Повод для более тщательной диагностики. Особое внимание на петли капота. Надо внимательно осмотреть грани болтов, которые крепят петли к кузову и капоту! На них не должно быть следов откручивания. Тоже самое с крыльями – просмотрите каждый болтик крепежа крыльев к кузову, на преобладающем большинстве моделей они окрашены и должны быть в нетронутой заводской краске. Фонарик – основной предмет, который нужен для любительской диагностики машины. Уделите особое внимание всем закоулкам под капотом. Загляните в самые труднодоступные места изнутри – в районе фар, лонжеронов, стыков крыльев с кузовом и так далее. Не надейтесь найти дефекты и признаки аварии на видимых местах, там их уже устранили. Поищите следы перекраски. Осмотрите жгуты проводки, идущие к передней оптике и вообще расположенные под капотом. Под этот осмотр также попадают разные трудносъемные детали, прикрепленные к кузову, вроде заглушек или резинок. Если машина побывала в серьезном ремонте после фронтального удара, скорее всего при ремонте у нее вынимали двигатель из-под капота. Со снятым двигателем на машине «тянут» лонжероны или переваривают всю переднюю часть. Потом все подкапотное пространство обычно красят свежей краской. Но нередко ленятся снимать некоторую мелочевку, которая тоже попадает под краскопульт. Следы краски на тех деталях, где их быть не должно, помогут определить аварийное прошлое машины. Особое внимание надо обратить на фары. Именно они первыми страдают даже от небольшой аварии. Внимательно осмотрите все пластиковые крепежи («уши») и направляющие фар, которые крепят их к кузову (передней панели). На них не должно быть никаких повреждений, трещин, отломанных элементов и тем более следов ремонта. При дешевом ремонте сломанные крепежи фар обычно стараются восстановить (склеить, подпаять), а в некоторых случаях, замаскировать следы восстановления – места склейки шкурят и подкрашивают. Но при ближайшем рассмотрении, это все равно заметно. Если Вы нашли следы ремонта фар, значит, эта машина побывала в аварии. Возможно, авария была несильной, просто не сильный толчок в препятствие. От этого на некоторых моделях действительно может надломиться крепеж. Но вполне возможно, что машина была сильнейшим образом бита в противоположную часть, а с другой стороны «морда съехала», что нарушило геометрию и сломало крепеж или корпус фары. С одной стороны фару поменяли на новую, так как клеить там уже было нечего, а с другой - сэкономили, отремонтировали. Такое, мне нередко приходилось встречать. Присмотритесь к маркировке производителей на фарах, поворотниках. На японских машинах это часто ichikoh, denso, на европейских bosch, valeo и другие. При дешевом ремонте на замене фар экономят и ставят тайваньские – depo, tyc и другие. Такие фары и служат недолго, отражатель облезает, мутнеет пластик, и сообщают о недавнем ремонте. Сравните маркировку на обеих передних фарах (противотуманках, поворотниках) она должна быть одинаковой. Оптика должна быть одинаковой «мутности» и затертости, Вы не должны заметить разницу между фарами! Вв своих уловках продавцы часто используют оправдания «поменял на ксенон», «старые были очень мутные», «кто-то сдал на парковке назад и сломал мне старые». Хорошо, если это правда, но в большинстве случаев за этими историями кроются более глобальные происшествия. Крепления фар также не должны быть «в натяг» или, того хуже, иметь подпиленные отверстия. Так обычно делают, когда хотят скрыть плохо восстановленную геометрию передней части. Не менее внимательно осмотрите передний бампер. Видимые крепежи к кузову – нет ли следов ремонта? Если бампер окрашен, загляните вниз, к его нижнему краю. Обычно, там есть царапины от высоких бордюров. Присмотритесь к царапинам и сколам на бампере. Не просматривается ли краска другого цвета под той, что сейчас? Бамперы – одна из наиболее распространенных б/у-запчастей, используемых при кузовном ремонте. Обычно, старую краску (цвет) ленятся снимать и красят прямо поверх. Со временем следы «старого» цвета становятся видимыми в местах царапин и сколов. Сравните зазоры (щели между деталями) по всему автомобилю, они должны быть одинаковые (симметричные) со всех сторон и не могут быть слишком маленькими или широкими. Уделите внимание таким местам, как зазоры между фарами и бамперами, указателями поворота, крыльями, дверями, крышкой багажника и задними крыльями. Откройте багажник. Неважно, что Вы смотрите – седан, хэтчбек, универсал или внедорожник. Внимательно осмотрите металл вдоль резинового уплотнителя, по всему периметру багажника. Найдите сварные точки в углах багажного проема (обычно выглядят, как несколько точек под краской, либо закрашенные мазки кисти – это герметик) и сравните их между собой. Если они отличаются, значит одна, из сравниваемых сторон была битой. Поднимите ковер багажника и осмотрите пол. Если там лежит запаска, не поленитесь достать ее и осмотреть нишу, где она крепится. Не допускается никаких намазанных «антикоров» по всей площади багажника, в 99% это попытка скрыть следы ремонта после удара в заднюю часть. В некоторых автомобилях боковые части багажника, хоть и закрыты ворсовым и трудносъемным покрытием, но обычно имеют в себе лючки для замены лампочек в задних фонарях. Попробуйте получить доступ хотя бы к небольшой площади внутренней части задних крыльев. Посветите туда фонариком. Если это крыло «выстукивали» после удара, это сразу будет видно. Если внутри крыла есть белесые подтеки, это тоже говорит о кузовном ремонте, во время которого на разобранную машину оседает много шпаклевочной, светлой пыли, которую обычно начисто не вытирают, торопясь собрать машину после ремонта.

Задайте вопрос, где обслуживался автомобиль. Если назовут сервис (не столь важно, официальный или нет), спросите, сохранились ли чеки о ремонте и обслуживании. Для свежей машины – обязательно сервисная книжка. Если сервисной книжки нет, велика вероятность какой-то махинации с пробегом или прежнего «хождения по рукам». К сервисной книжке можно задать вопрос и про запасной комплект ключей. На некоторые модели, сделать второй комплект ключей может обойтись не в одну сотню долларов. Если продавец подтвердит наличие коллекции всех чеков о ремонте и обслуживании, это хороший показатель – Вы имеете дело с педантичным человеком. Велика вероятность, что такой владелец относился к машине бережно. Для машины, которая не покупалась новой на территории России, узнайте, когда она была ввезена в РФ. Это ясно по дате выдачи ПТС. Чем дольше машина в России, тем меньше шансов на приличное состояние. Если машина была ввезена из США или Канады, попросите продавца продиктовать вам ее VIN-код. Твердо нацелившись на «американку» (необязательно производства США, а просто ввезенную оттуда машину) не пожалейте 40 долларов, оплатите проверку неограниченного количества VIN-кодов на месяц через сайт www.carfax.com . Или,если у вас нет кредитки, воспользуйтесь российскими посредниками, которые предоставляют тот же сервис чуть дороже, зато с более широкими возможностями по оплате, например vin.auto.ru. Американские отчеты расскажут вам многое, от настоящего пробега и количества хозяев на момент последней продажи в США, до возможных аварий, наводнений и пожаров в жизни машины. Спросите у продавца, снята машина с учета или еще «на номерах». Если машина снята с учета, спросите, когда именно, как давно. Сделайте пометку даты на распечатке объявления. Будете смотреть машину – сверьте, нередко пытаются обмануть со словами «снял с учета, где-то, неделю назад», а оказывается – штамп о снятии стоит в ПТС уже несколько месяцев. Почему это важно? Потому, что если машину сняли с регистрационного учета, значит, ее твердо решили продавать. Может быть, даже уже был покупатель и снимали «под него», но по какой-то причине тот отказался. Чем дольше машина снята с учета и не продана, тем больше вероятность, что с ней что-то не так.Если машина еще стоит на учете, поинтересуйтесь у продавца, как быстро он сможет снять ее для вас с учета, если вы решитесь покупать ее. Это дополнительно зарекомендует вас в глазах продавца как «реального покупателя», а Вы получите ответ. А если ответ будет, например «я очень занятый человек, дам доверенность, снимете сами», возможно вас это сразу не устроит, а ведь так бывает нередко. И не менее часто «занятость» оборачивается затем какой-то сложностью со снятием с учета. Если машина еще стоит на учете, спросите, ездит ли на ней в данное время продавец. Если машина находится в эксплуатации, это неплохо и обычно это говорит о том, что серьезных грядущих проблем с машиной не намечается. Если же машина «стоит, подготовленная к продаже», не факт, но вполне возможно, что продавцу уже известна какая-то информация о скорых дорогостоящих поломках. Уточните, где территориально продавец может показать Вам автомобиль. Не стоит настаивать на «своем» месте, если продавцу это явно неудобно. Переубедить его и вынудить приехать к знакомому механику в «гараж недалеко от Бирюлево-Товарного» вам вряд ли удастся, а вот испортить впечатление как от вменяемого и реального покупателя – запросто. Не забывайте, что ваша цель договориться на осмотр в светлое время суток или хотя бы в хорошо освещенном месте. А если за окном устойчивая непогода, лучше сделать это под крышей. Например, на крупном заправочном комплексе. Желательно, чтобы продавецпоказывал машину чистой. Настаивать на этом некорректно, может, вы ее и не купите, а на каждого (особенно в слякоть) «не намоешься», но намекнуть продавцу можно. Немного «разговорив» продавца, перейдите к одному из самых важных вопросов. Была ли машина бита? Если вам удалось установить контакт с продавцом и он не прожженный жулик, то, скорее всего, удастся получить честный ответ в той или иной степени завуалированности. Ответ «я не бил, а прежние хозяева – не знаю» всегда означает – ДА, машина до меня была бита. Ответ «немного мял крыло, царапал бампер» и тому подобный, означает – ДА, я попадална этой машине в аварию. Реальную картину бывших аварий никто не будет рассказывать подробно, даже самый честный человек, пусть не соврет, но не расскажет о ремонте во всех красках, недоговорит, ибо является заинтересованнымв продаже лицом. Ну и, разумеется, ответ «машина не билась, не красилась, мамой клянусь» вовсе не является поводом для веры. Вы задаете этот риторический вопрос только для того, чтобы возможно отбраковать заведомо неинтересные варианты на стадии звонка. Продавец действительно мог и не знать об аварийном прошлом машины. В моей практике были десятки случаев, когда я обнаруживал следы кузовного ремонта не только на машинах свято уверенных в их «небитости» владельцев («ведь купил у брата/свата/друга/родственника – ах он собака, а я ему верил как родному!»), но и у первых хозяев, которые брали новые машины в автосалоне. А вы думаете, куда деваются автомобили, поврежденные при перевозке и хранении? Правильно, ремонтируются и продаются, как новые. Такие машины я неоднократно сам замечал в автосалонах. Поэтому, ответ – это половина дела, а реальная диагностика и поиск бывших аварий по характерным признакам, уже зависят от вас. О том, как смотреть машину, я расскажу вам дальше. Покупаем автомобиль Что можно увидеть, обойдя машину снаружи, заглянув под капот и багажник? Начнем осмотр с этого. Номерные знаки автомобиля – это один из самых простых внешних индикаторов аварий. Осмотрите оба номера. Нередко, мятые номера перевешивают назад. Если какой-то из них имеет следы деформации, это повод для вопроса владельца. Правда, нет сомнений, что он сошлется на «неаккуратную парковку» (свою или соседа по стоянке), поэтому рассчитывать остается только на себя. Да и в аварии машина могла побывать еще до получения этих номеров, либо удар просто миновал это место. Открыв капот осмотр надо начать с передней панели. У разныхмоделей она крепится по-разному. Например, на японских машинах эта панель обычно приварена к несущим элементам переда. А на многих европейских – панель сделана из пластика. Внимательно осмотрите углы передней панели, сравните сварочные швы, места контакта с передними крыльями, фарами. Обычно на переднейпанели клеят различные информационные наклейки. Если панель меняли в результате ремонта, на наклейках обычно экономят или просто забывают их наклеить.Отсутствие привычных для модели наклеек – повод для поиска дальнейших следов аварии. Под передней панелью находится конструкция, именуемая мастерами «телевизор». Так ее называют за характерную прямоугольную форму, с большим проемом для радиатора в середине. После фронтального удара «телевизор» страдает одним из первых. Даже несильный удар может «повести» конструкцию из металла. Обычно после аварии ее меняют, но бывает, и подправляют старую, в целях экономии. Необходимо внимательно осмотреть все ребра, элементы «телевизора», лучше с фонариком, изнутри. Возможно, удастся найти плохо подправленное ребро или следы перекраски. Чистый двигатель давно перестал быть показателем «предпродажной подготовки». Напротив, если на нем вековой слой грязи, этоговорит о неаккуратном владельце, к тому же возможной эксплуатацией вне предусмотренных тепловых режимах. Небольшие и пыльные следы «запотевания»маслом, без свежего блеска, для многих моделей являются нормальным явлением, особенно на американских автомобилях. Поинтересуйтесь у продавца, когда тот менял масло в двигателе и в коробке (если на машине АКПП). Поинтересуйтесь, не «подъедает» ли масло. Только после этих вопросов достаньте масляный щуп двигателя и сопоставьте ответы продавца с результатами осмотра. Если масло есть только накончике щупа и черного цвета, а продавец, например, заявляет, что только заменил его – повод задуматься о его честности. В любом случае масло на минимуме или ниже, не очень хороший показатель. Откройте крышку на маслозаливной горловине двигателя и посмотрите на ее внутреннюю часть. Если накрышке есть черный, соскребающийся налет, скорее всего сроки замены масла на этой машине не соблюдались, да и качество масла было посредственным. Особое внимание в этой области заслуживают автомобили из США. Нередки случаи, когда машины ввезенные оттуда, причем как дорогие, так и дешевые модели, после щедрой «российской» замены масла на хорошую синтетику, вымывали застарелую грязь,которая забивала каналы подачи масла и двигатель выходил из строя, не подлежа даже ремонту.

Обратите внимание на сами фотографии машины. Сверкает машинана фото или нет – неважно, все зависит от умений фотографа, освещения ибанальной возможности/желания помыть и отполировать машину перед фотографированием. Не стоит ставить в приоритет блестящие машины, отодвигая назадний план запыленные. На деле все может оказаться наоборот. Кроме самого автомобиля, на фотографиях можно увидеть ещемного интересного. Время года – это важно. Посмотрите, какие деревья и трава на фото. Вокруг машины засохшая желтая, весенняя трава и лужи, а на дворе жаркий июль? Или на фото вокруг машины на фотографии сугробы, а вы уже отжарили майские шашлыки на даче? Время года на фото говорит о том, когда эту машину УЖЕ собирались продавать и делали для этого фотографии. Фото «любимой машины из семейного архива» сейчас размещают крайне редко, для продажи машину в 99% случаев фотографируют специально. И если хоть одно из фото сделано явно несколько месяцев назад, задумайтесь, почему эта машина до сих пор не продана. Хорошо, если в этом виновата только завышенная цена. Гораздо хуже, если у машины есть какие-то дефекты и недостатки, в силу которых ее никто не хочет покупать после осмотра. Так зачем тогда и вам терять время на ее просмотр? Кроме «времен года», о многом может рассказать и пейзаж вокруг авто. Например, скромная вывеска «автосервис» тоже может заставить задуматься. Что там, кузовной цех, где ее восстановили после аварии? А может,владелец сам работает в сервисе? Если последнее, то по опыту, на нормальную цену за хорошую машину договориться не удастся. Либо машина окажется с дефектами, о которых уже знал сервисмен, либо цена на нее будет выше реальной,так как уверенный в своей машине профессионал всегда несколько переоценивает свой автомобиль. Иногда красноречиво говорят за себя и фото салона – например, иконостас в половину передней панели или спортивные рули/педали/сабвуферы и подсветки. А вот, например, фото в подземном паркинге приличного жилогокомплекса или во дворе хорошего частного дома, для машины средней (и выше) ценовой категории, напротив, является хорошим показателем. Безусловно, всех четко классифицировать по фото невозможно, но в большинстве случаев некоторые фотографии сразу позволяют сэкономить времяна бесполезные просмотры. И вот, интересующие объявления отобраны и распечатаны, а Вы готовы начать звонить продавцам. Многие ленятся посмотреть больше нескольких автомобилей, выбирая себе два-три варианта. И зря. Вам на этой машине не только ездить, но и обслуживать, ремонтировать ее. А потом, когда-то, еще и продавать.Сколько вы зарабатываете в день? Вряд ли 1000 долларов, я прав? А минимум тысячу-две долларов можно суммарно сэкономить, потратив несколько дней на выбор действительно достойной машины, которая потом не станет вашим "денежным пылесосом", а отслужит верой и правдой, сохранив при этом хорошую остаточную ликвидность и стоимость. Хотите купить первую попавшуюся, потому, что «замучаешься их всех смотреть» – вперед, деньги Ваши. Но, я советую, перед покупкой посмотреть не менее пяти автомобилей одной марки и модели. Только так, в сравнении, Вы поймете, какой вариант действительно стоит покупки. Перед тем, как набрать номер продавца, проделайте простую операцию. Введите номер телефона продавца в поисковике, например в google. Если номер продавца, например, (916)123-45-67, попробуйте разные комбинации. Это ещеи 1234567, 123-4567, 916-123-4567, 916-1234567. Посмотрите на результаты, которые выдаст поиск: там, возможно, попадется информация именно по той машине,которую вы собираетесь посмотреть. Например, объявление на другом сайте или из газеты. Возможно с более старой датой или другой ценой – проследите историю продажи этой машины. А возможно, этот продавец продавал (или продает) еще рядавтомобилей, если таких ссылок найдется много, скорее всего, вы имеете дело с перекупщиком. Тогда вероятность хорошего варианта тоже снижается. А бывают и более интересные случаи. Например, вы собираетесь смотреть Фольксваген-Пассат, вводите номер телефона продавца, а там находится его объявление полугодовой давности «Куплю на Пассат: фары, капот, радиаторы, аирбег и др.». Или более свежее, например «На Пассате дергает АКПП, продавать или ремонтировать?». Ненадо быть Шерлоком Холмсом, чтобы сделать нужные выводы. Звонок продавцу. Допустим, предварительно номер «чистый». Как вести диалог, что спрашивать у продавца? Прежде всего, не забывайте, что главный ваш инструмент в разговоре – вежливость. Многие покупатели почему-то думают, что если они начинают разговор без приветствия, разговаривая надменно или развязно, а то и переходя на «ты», то произведут на продавца неизгладимое впечатление «профи», в свою пользу. Это не так. Вежливому покупателю более емко отвечают на вопросы, нередко честнее описывают дефекты. Первое, что надо сказать после «здравствуйте», это ключевую фразу «я по поводу машины». Без марки! Если продавец переспросит, «какой машины?», это не очень хорошо. Конечно, уточните марку и модель, но сделайте на листке пометку, возможно, это перекупщик. Хотя обычно они пытаются оправдать свой вопрос легендами вроде «просто я еще одновременно машину брата/сестры/дедушки продаю». Второй ваш вопрос должен быть: «Вам удобно сейчас потратить несколько минут, я хотел бы расспросить про машину?». Если продавец сейчасчем-то занят, он скажет, когда ему удобно будет перезвонить. Если проигнорировать это элементарное правило вежливости, возможно, продавец и нескажет вам, что чем-то сейчас занят, даже если действительно занят. В таком случае разговор получится скомканным, вы получите меньше информации, а возможнои составите неверное впечатление, что продавец машины «какой-то раздраженный и неприятный». За свою жизнь я не одну сотню раз находился, как по одну, таки по другую сторону провода, поэтому смею уверить – войти в контакт с продавцомпо телефону, зарекомендовать себя, как приятного и обязательного человека, это уже половина дела. Важно также не опоздать на встречу (просмотр машины). Казалось бы, какая разница, как относится к вам продавец машины? Ведь «не детей с ним крестить»? Очень просто. Располагающему, приятному человеку гораздо легче и приятнее сбросить цену. Особенно, если до Вас машину уже посмотрел (или позвонил) кто-то оставивший неприятное ощущение. Большинство продающих своимашины решат, что «лучше я скину и отдам этому нормальному человеку, чем тому…». Поэтому, будьте вежливы, знайте меру в вопросах, представьтесь в начале разговора, все это поможет Вам, как в дальнейшем торге, так и в искренности продавца. Но, оставим психологию в покое. Общаемся по телефону дальше.Какие вопросы можно и нужно задать по телефону? Можно самому попросить продавца «немного рассказать про машину». Нередко попадаются словоохотливые продавцы, которые сами с удовольствием начинают рассказывать, когда и где он ее купил, как и куда ездил, где обслуживал и где царапал-красил. Бывает, такого рассказчика и не остановишь, не то, что вопрос удастся вставить. Если же продавец предлагает Вам самому спросить, что интересует, начните с вопроса, сколько у машины было хозяев. Это актуально для машины любого возраста. Причем, вас должно интересовать, сколько владельцев у машины было зафиксировано в ПТС, а не истории вроде «ездил брат – он мой друг, потом подарил сестре, потом она вышла замуж и поменяла прописку с фамилией, потом развелась и отдала машину мужу, а потом мой друг ее брат продал машину мне, получается я второй хозяин». Если в ПТС много хозяев – это плохой признак. Значит, машина ходила по рукам. Чем чаще менялись хозяева, тем вероятнее в жизни машины какие-то катаклизмы (аварии,серьезные поломки, долги хозяев) и хуже обслуживание, отношение. Никогда неверьте легендам.