igor8313

Нужна диагностика и все все коды ошибок. А в сервис можно потихонечку на нейтралке буксиром дотащить.

Вот из мануала:

Вот от сюда:http://hondahybrid.ru/forum/268-2010-2011-honda-insight-shop-service-repair-manual-engine-drivetrain-wiring.html в первом мануале на стр. 12-184 описано как отключать ВВБ. Правда, там что то ссылки не работают. Если у тебя нет этих мануалов, давай свою почту в личку и я пришлю.

Отключать ВВБ не нужно! Всё и так будет разъединено. А чтобы сказать как её отключить, для начала нужно узнать, какое у тебя авто.

volna25, рубильник ВВБ выключи и заведешь со стартера - послушаешь хоть. Только потом ошибки сотри.

Пардон! Погорячился - судя по вашей температуреhttp://world-weather.ru/archive/russia/maykop/winter/ , стартер вообще ни когда не включается.

Ни хрена себе, спросил! Автомобилем то владеешь или он только в подписи?

Всё указывает на дохлый АКБ, хотя в соседней теме пишешь, что менянный не давно. Отключи на ночь и проверь тестером до и после.

Зачем же так "рубить с плеча"? Эдак можно всех великих ученых в идиоты записать. Профессионалы как раз и выбирают усилитель большей мощности, чем акустики. Задумайтесь - почему "блины" мощностью 80-100Вт хрипят от магнитолы 50Вт? Ответ вы найдете в этой статье:http://www.avtozvuk.com/az/2005/01/106-109.htm Данную статью рекомендую всем, кто вообще задумывается об озвучивании авто, квартиры и т.п. В последнее время номинальная мощность автомобильных усилителей указывается при коэффициенте нелинейных искажений (КНИ) в 1% (у не чистых на руку производителей и того больше). В ГОСТах СССР этот показатель был на уровне 0,01%!!! Потому старенький советский усилитель в 20Вт(с 0,01% КНИ) порвет современный в 100Вт(1%), как "Тузик грелку". КНИ растет с увеличением мощности, выдаваемой усилителем. Скажем, 100Ватный(с 1% КНИ) усилитель может легко выдать 20-25Вт с всего 0,05-0,1% КНИ. Вот именно поэтому акустика в 20Вт будет звучать чище от 20Вт(0,05-0,1%) 100 ватного усилителя, чем от 20Вт(1%-...%) магнитолы. Нам остается, лишь, грамотно выставить уровень чувствительности (level) на усилителя, чтобы не убить акустику. Еще добавлю. Ни чего страшного с нашей акустикой в 20Вт не случится, даже если подвести к ней 25-35Вт на не очень продолжительный промежуток времени. И ещё хочу привести пример характеристик профессиональной концертной акустики моего самого любимого мирового МЕГАпроизводителя JBL. Как вы знаете, в характеристиках акустики акустики приводят номинальную мощность (250 Вт) и максимальную(пиковую или кратковременную), обычно в 3-4 раза бОльшую (750 или 1000 Вт). Так вот какие поправки добавляет JBL: 250 Вт - 40 часов постоянного прослушивания 500 Вт - 4 часа ... 750 Вт !!! - 40минут ... (это в коцовочке для полного отрыва ) Естественно это возможно только с ЧИСТОЙ подводимой мощностью. И здесь уже основной причиной выхода из строя акустики является долговременный перегрев катушки.

С чего ей появиться то, если двигатель рассчитан на 95? У 98 детонация меньше чем у 95. Октановое число- показатель именно её (вернее её уменьшение), а не повышение, как бы, "мощности" .

Вот пожалуйста. Дороги не видно, но всё честно - абсолютно ровный участок.

Даа, прилично торчит! Должно быть, бочину быстро загрязняет. Но вид, наверное, зачетный.

Размер родных дисков: [TABLE=class: cf equal-td full-width text-align-center table-bordered table-striped table-condensed] [TR=class: stock] [TD]175/65 R15[/TD] [TD] 5.5x15 ET45[/TD] [TD] 4x100[/TD] [TD][/TD] [TD] (скорее всего твои сейчас) [/TD] [/TR] [TR=class: stock] [TD] 185/55 R16[/TD] [TD] 6x16 ET53[/TD] [TD] 4x100 [/TD] [/TR] [/TABLE] Если предположить, что резина будет 195 (это минимум для 7J), то плоскость колеса выступит наружу по сравнению со штатным на (195-175)/2+(ЕТ45-ЕТ40)=15мм. Приложи нитку с отвесом к крылу и прикинь как это будет.

От части да, потому что не понимают что и для чего нужно! Я очень плотно занимался автозвуком около 15 лет, занимал призовые места и знаю о чем говорю. Дело в следующем. Всё о чем ты пишешь, хорошо и правильно для соревнований по автозвуку и ТОЛЬКО в стоячей машине в полной тишине. Стоит лишь завести авто и уж тем более набрать скорость, хотя бы 40-60км/ч, и все ваши прозрачные верха 15-17кГц, глубокие мягкие низы ниже 80-60Гц, естественные живые голоса средних, сойдут на нет. И на средней громкости, в обычной повседневной поездке мы будем слышать только гунусавищие голоса и назойливые шипяшие тарелки и "чарлик", т.е. диапазон 1-8кГц. Про маскировку звуковых волн и особенностях их восприятия человеческим ухом (не измерительным микрофоном), уверен ты знаешь. А уж инженеры-акустики тем более. Они как раз то и учитываю все особенности конструкции автомобиля и посторонние шумы. Что бы большинство автолюбителей могло, без всяких не приятных ощущений для ушей и почек, наслаждаться звуком на разных уровнях громкости и в максимально возможном широким диапазоном частот. Мои личные опыты и измерения АЧХ штатной акустики многих марок автомобилей показали, что в 85-90% они звучат лучше большинства покупных, ценой до 10-12т.р. И более заметные улучшения звука в авто достигаются добавлением Хорошего!(по-настоящему) усилителя, а не сменой акустики, при прочих равных условиях (ГУ, проводка, шумка и т.д.)

Ага, спасибо! Я себе вот такой нашел: Необходимые толщины набрать можно.

Prof, А не дашь ссылочку каким набором щупов пользуешься, ну так, для примера. А то подумываю сам регулировку сделать.

Ну это дело каждого, конечно. А я ещё давно заметил, в подобных ситуация "тапку в пол" практически, ждешь и офигиваешь, как электроника начинает сама тебя вытаскивать.

Ааа, ну теперь всё понятно. Наша система TCS (ESP на немцах), являющаяся частью системы VSA, при обнаружении пробуксовки, притормаживает прокручивающее колесо и понижает крутящий момент двигателя для предотвращения пробуксовки. Далее плавно наращивает кр. момент двигатель для продолжения движения. Контролировать кр. момент передаваемый от двигателя к колесам педалью "газа" на CVT вообще практически не возможно ввиду изменяющихся шкивов и управляемых электроникой. Другое дело на МКПП. Единственный похожий вариант, возможен на CVT с лепестками, но не будем забывать о стартовой муфте (сцепление по сути), которая тоже не подвластна водителю. В любом случае, я уверен, что электроника всё сделает лучше. Также нужно понимать, чем пробуксовка опасна для вариатора. Вдруг в процессе пробуксовки колеса цепляют твердую поверхность и практически останавливаются. В этот момент движок раскручен и ведущий шкив, который толкает ремень, тоже, а ведомый остановился. Вот в этих случаях и происходит как максимум разрушение ремня, как минимум его проскальзывание и как следствие, запиливание поверхностей конусов шкивов. Я бы ни кому не рекомендовал отключать VSA именно на CVT.

Поясни чем это физически может помочь?

А это для того, чтобы колеса копали и варику быстрей п...ец пришел.

Ммм, очень похоже на японские иероглифы. Шутканул не много.

Вот, вот! И я о том же.

JonBishop, Что, мы тебе врать будем что ли?

Я так и понял. Я изначально имел ввиду постоянную скорость в диапазоне от18 до48. (на civic это точно, может на insight этот диапазон несколько другой). :thumbsup:

Ранее ты писал, что движение на электротяге, типа, не возможно. Ладно, по фиг. Чем же мой первый пост "возможно движение на только одном электро моторе (Assist). При этом ДВС полностью глушится и закрываются впускные клапана. Вот толчок в этот момент вы и чувствуете. При не большом ускорении ДВС снова начинает работать - вот еще не большой толчок" - не является ответом на изначальный вопрос этой темы в целом ??? Остальное детали - не суть. У меня всё получается, как и писал ранее. Я даже регулирую степень Assista при движении на одной только электротяге. Попробуй аккуратненько поработать педалью "газа" - и у тебя получится