igor8313

Руль правый, а в описании левый.

Мне приходится перед каждой заливкой, даже после простой диагностики, отсоединять ХИМ и подсоединять заново. Особых проблем не доставляет.

Передние одинаковые с обычным 4Д. Подшипник оригинал: 44300SNA951 - NTN, 44300SNA952 - KOYO SEIKO или есть куча аналогов. Вот на пример те же NTN - AU0933-4LX2L/L588 и Koyo DAC4378W-1CS57. Ступица: 44600SNAA00. Лево/право всё одинаково.

Даа.... Вам всё, как об стенку горох. Вот вам еще пример для понимания: Сейчас в работе очередная ВВБ, усаженная довольно серьёзно - всего лишь 1%(!!!) используемой емкости. Приведу пример одной, явно выделяющейся, пары (хотя подобные почти все). Напряжение пары 14.9В, напряжение одного элемента 1.04В(!!!), напряжение остальных 11 элементов 1.25-1.26В. При подключении нагрузки на пару, как я и предполагал, напряжение того элемента за 2-4сек (!!!) упало до 0.8, 0.6, 0.4В,... Одним словом в "0". Но при этом напряжение пары оставалось в районе 14В(!!!). К чему я всё это рассказываю? Да к тому, что мне страшно представить, что будет твориться с этим элементом, когда большинство "качальщиков" будут разряжать пару целиком до 13В, 12В,... а кто-то даже до 8В. Да еще и несколько раз проделают сию экзекуцию. А твориться будет следующее - ПЕРЕПОЛЮСОВКА.! Тем самым, элемент будет убиваться еще хлеще! P.S. Не добивайте раненых, их ещё можно вылечить и они "пойдут в бой". Всем удачи!

Не исключено, что это из-за сохранившихся в памяти ошибок от старых ВВБ. Также не помешало бы сделать все калибровки - коленвал, ротор, ХХ и стартовая муфта вариатора.

Оба ряда работают постоянно! /https://www.honda.co.nz/assets/Technologies/Driving/IDSI.SWF P.S. Что то ссылка как-то криво вставляется. После перехода по ссылке, в адресной строке удалите последний слэш (/) и далее "enter".

Идея, конечно, грандиозная! Респект тем наиумнейшим.

На его сайте всё подробно расписано.

Зависит от степени убитости элементов, принципа прокачки, ну и самого качальщика. Может месяц, может год-два. В твоем случае я бы смотрел в сторону гридчарджера от Neutorn и регулярно производил дозаряд, если розетка под рукой (гараж, дом).

Можно и так, но я бы уже сейчас сделал прокачку, чтобы не доводить слабенькие элементы до состояния "мертвый".

Прокачивать/выравнивать нужно обязательно все!!! На новых 75%. По-моему ниже 25-24% загорается IMA (могу ошибаться). На фитах/инсайтах долго держится. На сивиках, даже после прокачки, быстро падает до 50-40%. В общем готовься к прокачке или к покупке зарядника от Neutron http://42batteries.com/. Он и с Европой, что-то замутить хотел.

Почисть свою личку, а то сообщения не отправляются.

Пилишь болгаркой, а соединяешь чем?

Да да, всё чётко! Спасибо за подсказку.

Я могу. В чем именно там проблема?

В правом верхнем углу, в принципе есть "просмотр новых публикаций", но там, как я понял, высвечиваются не все, которые "я" не просмотрел. Раньше было удобнее. Даже если долго не заходил, можно было раскрыть до 40 или 50 не просмотренных.

Доработать (заменить) пластиковые хомуты, разрезать и нарастить (спаять) соединительные пластины между бамбуками в паре.

http://hondahybrid.ru/forum/1553-vvb-dlya-cyvika-iz-elementov-ot-priusa.html#post37789

Заменишь 1-2 пары, просядет другая. Только, скажем, не за 5мин, а за 6-7мин.

От Джаза/Фита гибридного должно подойти Optimal 06-S420.

Скачай мануал и посмотри что нужно делать. Всё там просто.

Замена этой резинки №5 вряд ли что-то исправит. Она просто весит на "стабилизаторе" внутри балки, предотвращая бренчание об её "корпус". Тут может быть дело в отсутствии этой самой резинки.

На Инсайте нет заднего стабилизатора.

Вот с 5ю проводами вполне возможно. Но, опять же повторюсь, На выключателе света фар (на панели или рычагах) должно быть положение AUTO.

Не соглашусь в корне! Это должны быть абсолютно разные датчики. Вот к примеру описание проверки датчика СОЛНЕЧНОГО света для климата: Включите зажигание, повернув ключ в положение "ON" (II). Измерьте напряжение между клеммой № 2, отмеченной "+" и клеммой № 1 , отмеченной (-), при соединенном 2Р разъеме. ПРИМЕЧАНИЕ: Напряжение не изменится при освещении датчика фонарем или лампой дневного света. Напряжение должно быть равным: 3,6-3,7 В и более если датчик находится вне прямого солнечного света. 3,3-3,5 В и менее если датчик находится на прямом солнечном свете. Т.е. его смысл в том что при ярком солнце климатика начинает работать по другому - холоднее, чем в тени при прочих равных условиях (t в салоне и за бортом.) И всё это происходит днем, когда фары должны быть выключены. И обращаем внимание на примечание - датчик солнечного света не реагирует на фонарик и флуоресцентную лампа дневного света. А датчик освещенности (для фар) как раз должен реагировать на внешний искусственный свет (тоннели, подземные парковки и т.п.) ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 10:03 ---------- У меня (Европа) так же как и у всех датчик солнечного света стоит на панели. Датчика освещенности на лобовом нету, но и нет функции автосвета. ---------- Добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было размещено в 10:05 ---------- Почти все датчики солнечного света для климата БЕЗ стеклышка! http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%F1%EE%EB%ED%E5%F7%ED%EE%E3%EE+%F1%E2%E5%F2%E0/model/honda/ Именно как и твой. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%20honda&img_url=http%3A%2F%2Fp2.s2.jc9.ru%2Ffilecpd.php%3Fu%3DaHR0cDovL2RhdGEuamM5LnJ1L2ltYWdlcy9famN0cmFkZS8yMDE2MDgvMTAvMDExMjM5L2pjdHJhZGUxNDcwODA2MzU3LTAzODQwLTM3NzUxMi5qcGc%3D%26tp%3Dcustom%26w%3D-1280%26sc%3Dfd91e%26ver%3D2&pos=7&rpt=simage